JAPÓN,

el resultado de la combinación de la tradición cultural con la más extrema modernidad urbanita

Verano 2010

INTRODUCCIÓN

Soy una apasionada de Asia, y Japón es uno de los destinos que me faltaba. Había ido retrasando el viaje por el temor y la fama de que era un país muy caro, pero en los últimos años con el yen debilitado gracias a la fortaleza del euro, y con varios amigos que habían visitado el país los últimos años y sus alabanzas, decidí por fin visitar este país.

Japón me ha gustado mucho como país, pero sobretodo como sociedad, los japoneses son las personas más educadas que he conocido nunca, son amables, dispuestos a ayudar, hablen inglés o no, respetuosos, sonrien a los extranjeros, sólo tengo que buenas palabras.

Su cultura ancestral, su gastronomía, opciones estéticas, jardines, e incluso cosas que podrían resultar banales como la limpieza y el orden japoneses, me han seducido totalmente.

Además se puede viajar con un presupuesto ajustado y saber que se dormirá en hoteles muy limpios y decentes.

Japón es hoy en día la sencillez regulada hasta el detalle y basada en la intervención del hombre para completar la obra de la naturaleza, no para modificarla. Al mismo tiempo es una sociedad moderna que se abre al mundo, a la moda, a las tendencias estéticas imperantes urbanitas y de lo superfluo pasa al detalle, al amor por la sencillez y por el sentido del deber.

A mí me ha encantado.

Curiosidades:

-       Generalizando, no hay japoneses calvos, ni con canas

-       Máquinas de vending en todas, todas, todas partes, imposible morir de sed o hambre.

-       Por la calle en lugar de publicidad en forma de octavillas te dan paquetes de kleenex

-       Los japoneses son muy reacios al contacto físico. El cambio de los pagos suelen depositarlo en una bandeja para así intentar evitar en lo posible tocar a los clientes.

-       En las máquinas expendedoras de tabaco por 100¥ se encuentran ceniceros portátiles, para echar la ceniza cuando se está en la calle

-       En Japón está prohibido fumar en la calle, aunque curiosamente sí se puede fumar en la mayoría de restaurantes. En la calle sólo de puede fumar en los lugares habilitados para ello.

-       Hay muy pocas papeleras por las calles de Japón. Algunas al lado de las máquinas de vending o buscando mucho en las estaciones. A pesar de ello, las calles están limpísimas. ¿Se guardan la basura en el bolso?

-       En las estaciones de metro y trenes y en las calles japonesas hay zonas de suelo con relieve para ayudar de los invidentes. Por toda la ciudad hay estas baldosas amarillas. Con líneas significan el camino que han de seguir los invidentes; con puntos, un cruce o intersección de calles. Por todas partes, muy incómodas cuando se arrastra maletas, pero muy prácticas para su público objetivo: los invidentes.

-       Si ven el letrero Lotteria en una tienda, no se equivoquen por la evidencia y piensen que venden lotería, sino que es comida rápida japonesa, de la empresa Lotto, http://www.lotteria.jp/index.html Curiosamente en Corea son más populares que McDonald’s.

-       La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios, pero existen dos frecuencias posibles: de 50 o 60 hertzios. Los enchufes son de dos clavijas planas tipo A. A veces es necesario un transformador de corriente. Los hoteles de lujo ofrecen adaptadores, los demás no.

-       Cuando se sienten enfermos llevan mascarillas (de esas blancas como de cirujano operando) para no contagiar a los demás. Por respeto.

-       Hay máquinas de vending a cada dos pasos, o sea que no tendremos excusa para morir deshidratados. Al lado de las máquinas de vending se encuentran las pocas papeleras que vi por la calle.

-       Los lavabos son un tema aparte, incluso son tema de fotografía pues son diferentes y los más limpios vistos nunca. Ofrecen todo tipo de comodidades desconocidas para los europeos: chorros de agua caliente o fría, aire para secarnos, calientan el water para sentarse, hay imitación del sonido de la cisterna para evitar que se oiga cuando hacemos nuestras necesidades.... Vaya, que es toda una experiencia. Y los baños públicos sin limpísimos, y ofrecen baños western style (como los que conocemos aquí para sentarnos) o el japanese style con un agujero. Eso sí: siempre como los chorros del oro.

-       En los principales sitios turísticos y templos hay tampones de goma con un dibujito para podernos llevar un recuerdo.

-       El móvil es una parte de su mano, y no acostumbran a ser ni Iphone ni Blackberry mayoritariamente llevan un móvil de concha. Lo utilizan en el metro, nadie habla, todos concentrados mirando internet o jugando por el móvil. El móvil también lo utilizan para pagar, en los restaurantes de Ramen (fideos), pasan el móvil por una máquina y con el tiquet que les sale, lo entregan a cambio de la comida.

-       Los libros de bolsillo son realmente de bolsillo, son menores que una cuartilla e incluso venden fundas para los libros. Los libros de bolsillo se leen verticalmente.

-       Los japoneses son grandes aficionados al karaoke. Debido a lo sumamente delgados que son los tabiques de las casas japonesas (construidas en madera) se pusieron de moda los karaoke-box, una especie de cabinas de teléfono donde el japonés de turno se mete para cantar a pleno pulmón, lo que consigue que el sonido quede amortiguado.

 

Información general:

http://www.turismo-japon.es/

http://www.japantravelinfo.com/es/

http://www.japan-guide.com/e/e623.html

http://www.jnto.go.jp/eng/

Embajada del Japón en España (http://www.es.emb-japan.go.jp/)

Serrano, 109, 28006 Madrid; tel 91 590 76 00

Consulado General del Japón en Barcelona, (http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/)

Avda. Diagonal, 640, Edificio Caja Madrid 2a planta D, 08017 Barcelona; tel. 93 280 34 33

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Fecha

Del 23 de julio al 13 agosto 2010

Dinero

Yo cambié dinero en el aeropuerto a mi llegada. Creo que el cambio no era el mejor, pues unos días más tarde, cambién euros en un banco y me dieron más ¥ por la misma cantidad de euros.

Por cada euro me dieron 106,41¥ (yenes japoneses).

Las tarjetas de crédito, en cambio, sí están ampliamente aceptadas. Ellos pagan mucho con móvil.

Gastos de viaje

+  1.411,49€  (vuelo BCN-Osaka-Tokyo-BCN)

+  569€          (Transportes: trenes – JR Pass de dos semanas- , autobuses y taxis)

+  1.115€       (Hoteles, tener en cuenta que hab. individual es más cara que doble)

+  240 €         (Restaurantes, zumos y supermercados)

+  38 €            (Souvenirs y varios)

+  88 €            (Excursiones y entradas)

= 2.952,76€   Total del viaje

Presupuesto diario medio:

76,18 €, vuelos aparte.

Visado

Es obligatorio llevar el pasaporte vigente y a la llegada en al aeropuerto se recibe gratuitamente un visado temporal de turista, tanki-taizai. Importante también guardar la tarjeta de entrada hasta el final del viaje que nos será reclamada en la aduana del aeropuerto al partir.

Sólo es necesario el visado si se quiere estar en Japón más de 90 días.

Salud

Para Japón no hace falta tomar ninguna medida sanitaria especial. Particularmente añado que si se viaja a Japón en julio o agosto, se vaya mentalizado del calorazo y bochorno que hace, por lo que los que tengan la tensión alta, abstenerse de viajar allí en verano.

En la guía hay un par de páginas dedicadas a la salud para viajar en Japón. Yo no tomé ninguna medida extraordinaria. Siempre llevo conmigo un botiquín con unas cuantas medicinas básicas por si tengo algún malestar o contratiempo, y por suerte no tuve que utilizarlas.

Seguridad

Viajé sola por Japón tres semanas y creo que Japón es lo de los países con más seguridad, y más tranquilos del mundo. No puedo ni imaginarme nada de peligro ni similar en Japón.

Ví muchos usuarias de metro o autobuses con los bolsos abiertos y mostrando el billetero o el móvil con la más absoluta tranquilidad. Entonces es “normal” que desafortunadamente los carteristas se ceben con ellos cuando viajan a España y les birlen todo lo que pueden. Allí van tranquilos, y aquí en Barcelona es imposible.

Mi experiencia fue absolutamente positiva:tomé las habituales precauciones que se tienen en cualquier viaje (o cuando se pasea por nuestra ciudad), sobretodo en sitios con aglomeración de gente y en horas nocturnas o sitios con poca luminosidad.

Teléfonos importantes; 119 Bomberos y ambulancia (curiosamente el mismo), 110 policía, 118 salvamento marítimo, 171 servicio de respuesta automática en caso de desastre natural.

Transporte

Taxi: Los taxis son de lo más curioso, todos son el mismo modelo, o básicamente utilizan sólo dos modelos de coche japoneses (no supe identificar marca ni modelo pues soy negada en esas cosas) y no hay uniformidad de colores. Los taxistas llevan guantes, gorra, corbata y arreglados como para ir a una boda. Al taxi lo tienen inmaculado, con fundas y puntas (algunas de ganchillo) por el salpicadero y los asientos. La puerta del pasajero se abre y se cierra automáticamente, no se tiene ni que abrir ni cerrar. La bajada de bandera cuesta unos 700¥ y a partir del tercer kilómetro empieza a contar el taxímetro. Un viaje acostumbra a costar unos 2.000¥.

En los pocos taxis que tomé, los taxistas no hablaban inglés, pero nos entendimos perfectamente, y sobretodo agradecí que llevaran todos GPS.

Más información sobre taxis en Japón en: http://www.viajeajapon.com/galtax.htm

Tren. La mejor manera para moverse por el país es en tren. Son increíblemente cómodos, limpios, seguros y puntuales. El tren bala o shinkansen conecta casi todo el país rápidamente. Los extranjeros, además, tenemos la ventaja de poder comprar el Japan Raíl Pass (indicado en los carteles de señalización como JR), un pase que permite coger todos los trenes regionales, shinkansens (excepto el superbala Nozomi), ferrys y autobuses de la compañía JR a un precio muy razonable.

Horarios de trenes: http://www.hyperdia.com/en/

El JR Pass (o bono de tren en Japón) se compra en el país de orígen, y no en Japón. Allí no lo venden, por lo tanto es un dato importante. Yo lo compré en JTB travel en la estación de Sants de Barcelona, y en lugar de hacer colas y esperar el trámite, les llamé, les pasé mis datos por email (número de tarjeta incluida) y me avisaron esa misma tarde que ya podía ir a recoger mi JR Pass. Se vende por bloques de 7, 14 o 21 días consecutivos, en segunda clase los precios son: 28.300¥ para 7 días, 45.100¥ para 14 días y 57.700¥ para 21 días. El precio en euros es el cambio del día de la compra.

No es un bono barato, pero en realidad si se comprase billete a billete en Japón saldría mucho más caro. Definitivamente si se tiene previsto moverse por Japón vale la pena comprárselo.

A la llegada a Japón, o en el momento de usarlo, se tiene que ir a cualquier oficina de Japan Railways (indicado claramente en todas las estaciones niponas y aeropuertos como “JR”), se rellena un formulario en el que se debe especificar la fecha de inicio de utilización con un margen de 1 mes a partir del día de canje (el cual se pone bien visible en el JR Pass) y se presenta el pasaporte.Se tiene que tener cuidado de no perder el JR Pass puesto que es unipersonal, no reembolsable, ni se puede volver a comprar (repito sólo lo venden en el país de origen). En la mayoría de trenes regionales, línea yamanote de Tokyo, ferries, etc, sólo hay que enseñarlo.

http://www.japanrailpass.net

En los shinkansen y en algunos trenes regionales hay dos tipos de vagones: los de asientos reservados y los de asientos no reservados. Si entramos al andén sólo enseñando el pase nos tendremos que dirigir a los vagones de asientos no reservados. En cambio, si reservamos el asiento con un poco de antelación nos aseguramos un asiento. Yo sólo reservé en trayectos largos y en fin de semana, no es imprescindible reservar.

Es curioso que en los andenes de todos los trenes pone en el suelo el lugar numerado donde para cada vagón, y además existen paneles informativos electrónicos donde se indica el tren que llegará, la hora y el vagón que parará en aquel lugar. A medida que la gente va llegando, van haciendo cola en riguroso orden, cuando llega el tren, la gente se aparta, primero sale la gente del vagón que ha llegado y cuando todo el mundo ha salido, la gente de la cola empieza a entrar. Todo esto en orden y armonía, como todo en el país. Gran país civilizado!

Curiosamente en las estaciones de tren se puede oír música de fondo, como de pajaritos cantando, pero bien es cierto que se tiene que tener el oido muy fino pues las estaciones acostumbran a ser enormes, enormes de verdad, más que lo que yo haya visto jamás y he viajado mucho.

Además las estaciones son centros comerciales, tienen miles de restaurantes, tiendas de regalos, y hay muchísimas salidas a la calle, por lo que antes de escoger salir por una salida u otra mejor informarnos con los empleados de las estaciones (muy visibles) o con unos letreros con las indicaciones de qué hoteles o tiendas o sitios turísticos se encuentran en cada salida. Muy útil.

Existen incluso mapas de las estaciones de trenes/metro. En cada estación también dan si se pide, mapa del barrio o área en cuestión. Los japoneses lo tienen todo milimetrado.

Las consignas, los armarios que guardan maletas cuestan a partir de 200¥ y 600¥ los más grandes.

 

Los revisores rara vez miran el billete, éste se tiene que mostrar a la salida del tren, al pasar el torno en la estación al jefe de estación de allí. Se hace muy rápidamente.

Curiosamente los revisores al entrar y al salir del vagón siempre sonrien, dan las gracias y la bienvenida y hacen la típica inclinación japonesa. Educados al máximo.

Coche: Las carreteras japonesas están muy bien señalizadas en inglés y japonés. Para alquilar un coche se necesita un permiso internacional de circulación. Los conductores japoneses conducen muy despacio. Las autopistas son de peaje, donde se puede circular a más velocidad que los 40 km por hora indicados en el resto de carreteras. Se conduce por la izquierda. Desconozco precios de alquiler y de gasolina, pero intuyo que baratos no deben ser.

Clima

Durante mi estancia en Japón, tengo que reconocer que no he pasado jamás tanto calor como esas tres semanas. No sólo calor, sino un bochorno insportable que ha marcado mi viaje. Creo que teniendo en cuenta que son vacaciones, lo he soportado bien, pero que decir que para personas muy sensibles al calor, que se olviden de ir a Japón en julio o agosto.

Como muchos japoneses, me compré una toallita pequeña y la llevaba colgando del cuello para irme secando el sudor. De maquillaje ni hablar. Todo era sudor.

Teóricamente era época de lluvias, pero yo el 99% de los días tuve sol y casi sin nubes. Lluvia un sólo día y a ratos.

Durante mi estancia el sol sale a las cinco y poco de la mañana y se pone pasadas las seis y media de la tarde. De noche el bochorno sigue siendo sofocante.

La mejor época para visitar Japón es la primavera cuando florecen los cerezos

 

Alojamiento

Japón ofrece una amplia gama de alojamientos, desde pensiones hasta hoteles de lujo pasando por todas las categorías intermedias.

Los albergues juveniles o backpackers suelen ser la opción más económica, aunque normalmente están alejados del centro. También hay hoteles de negocios de estilo occidental por aprox. 10.000 ¥ y suelen estar cerca de las estaciones de metro y de tren.

Los Ryokans (tipo hostal) tradicionales. Suelen estar dirigidos por una familia. Las habitaciones tienen tatami, de forma que tienes que dejar los zapatos a la entrada, y se duerme sobre un futón con nórdico. El precio medio oscila entre los 5.000-15.000 ¥ y en la mayoría sirven media pensión. Los más lujosos cuestan a partir de les 200€.

Asociación japonesa de ryokans:http://www.ryokan.or.jp/

Otras opciones son los minshukus (B&B japonés), un skukubô (alojamiento en un templo) o los famosos hoteles cápsula con hileras de habitaciones dispuestas como sarcófagos de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, hay sólo para hombres y otros aceptan hombres y mujeres en módulos separados. Están en las grandes ciudades y normalmente los utiliza la gente que pierde el último tren de la noche para volver a casa. También podemos encontrar hoteles del amor (por horas), curiosos de ver en Tokyo, a la zona de Shibuya. A veces tienen forma de castillos góticos con mucha imaginación. Y por último, los cibercafés, donde se puede dormir en un tipo de departamentos sobre una colchón ante el ordenador.

Cadenas de hoteles japoneses recomendadas por calidad y precio, algunas webs sólo en inglés:

My Stays: http://www.mystays.jp/

Monterey: http://www.hotelmonterey.co.jp/eng/index.html

Super: http://www.superhotel.co.jp/en/

Toyoko inn: http://www.toyoko-inn.com/eng/index.html

Prince Hotels: http://www.princehotels.com/en/

Remm Hotels: http://www.remm.jp/

Hankyu hotels: http://www.hankyu-hotel.com/english/index.html

Web de los hoteles recomendados por el JR Pass: http://www.jrhotelgroup.com/

Gastronomía

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Jap%C3%B3n

Antaño reducida en Occidente al sukiyaki o a los sushis más exóticos, la cocina japonesa en los últimos años se ha hecho mucho más familiar y apreciada por los extranjeros. Muchos viajeros que llegan a Japón ya han experimentado las delicias del pescado crudo o el tempura de gambas. Pero pocos de ellos, al descubrir el país, esperan la variedad y grandiosidad de los platos elaborados tradicionalmente. Comer en Japón es una experiencia para disfrutar y recordar con nostalgia el resto de la vida.

Éstos son algunos de los platos que se encuentran en Japón:

- El Sukiyaki se prepara directamente en la mesa, cocinando carne de ternera cortada en rodajas finas y verduras picadas, tofu y fideos.

- La Tempura consiste en ingredientes fritos en aceite vegetal, como gambas, pescado o verduras, previamente sumergidos en una mezcla de huevo, agua y harina de trigo.

- El Sushi es una pequeña loncha de pescado o marisco crudo, colocado sobre una bola de arroz sazonado con vinagre. Los ingredientes más comunes son el atún, las gambas o los calamares. El pepino, el rábano marinado y la tortilla ligeramente dulce también se sirven de esa forma.

- El Sashimi es una loncha de pescado crudo que se come con salsa de soja.

- La Kaiseki Ryori es considerada en Japón como el más exquisito refinamiento culinario. Los platos se componen principalmente de verduras y pescado con algas y setas, según la temporada, y tienen un sabor particularmente sutil.

- Los Yakitori son brochetas de pequeñas porciones de pollo, hígado y vegetales a la parrilla sobre brasas.

- El Tonkatsu es una chuleta de cerdo empanada y frita.

- El Shabu-shabu se cocina con finas y tiernas lonchas de carne de ternera, ligeramente cocidos en un caldo y sumergidos posteriormente en una salsa.

- Soba y Udon son dos tipos de fideos japoneses. El Soba se hace con harina de alforfón y el Udon, con harina de trigo. Se sirven en caldo o con salsa, y hay cientos de deliciosas variaciones. Y son una opción baratísima!

La gastronomía japonesa tiene muy buena fama tanto por la calidad de sus ingredientes como por su presentación. Esta fue la principal diferencia que encontramos entre la comida japonesa de aquí y el que comimos allá: la calidad.

Además de los platos más conocidos en Occidente como el sushi, sashimi, tempura, teriyaki o yakisoba se puede tomar todo tipo de pescado y marisco, tanto crudo como cocinado, platos de carne como la ternera de Hida en Takayama, la sopa de miso y el tofu, fideos (soba, udon, ramen) y una excelente selección de dulces.

Una de las cosas que más sorprende a los occidentales es el hecho de que los restaurantes tienen reproducciones fidedignas en plástico de todos sus platos en el escaparate, esto es muy útil a la hora de pedir un plato puesto que sólo hay que salir afuera y señalarlo. El precio también es una ventaja, se puede comer bien y económicamente: un menú completo sale por unos 1.000 ¥ (6 €), el agua o té son gratuiutos y siempre traen una toallita húmeda para limpiar las manos antes de comer. Para aquellos a quienes no les guste la comida japonesa siempre se encuentran las típicas cadenas internacionales de fast food.

Para beber lo más típico es la cerveza (la nacional Asahi la encontramos muy buena), pero lo cierto es que es bastante cara: te puede salir por 500 ¥ o más (3€). Lo mismo pasa con el café: suele ser caro, entre 340-500 ¥. Una alternativa es pedirlo en cadenas de fast food, donde suele costar unos 150 ¥, o en las máquinas de vending por unos 120 ¥, pero en estas es muy dulce.

El desayuno tradicional japonés consta de arroz, pescado y sopa de miso. En los ryokan es lo único que dan. Algunos hoteles, sólo los de más altas categorías, ofrecen también desayuno “occidental”.

Es interesante probar un día una bandeja de bento, comida para llevar y que incluye arroz, pescado y vegetales crudos y cocidos, salsa de soja, wasabi, jengibre, una toallita húmeda y los palillos. Todo en una caja, muy bien presentado. Casi como una obra de arte, a cuál más bonita!

Hay que tener en cuenta unas normas básicas a la hora de comer en un restaurante japonés: para empezar traen la toalla caliente para limpiarnos las manos y la carta. No se tienen que clavar nunca los palillos verticalmente en el arroz puesto que así es como se ofrece a los muertos, ni se tiene que pasar comida a otra persona con los palillos. Tampoco se tiene que echar la salsa de soja por toda la comida ni mezclarla con los palillos. Se tiene que acabar toda la comida que sirven y curiosamente los japoneses chupan indecentemente los fideos. Por último, no se tiene que dejar propina, no está bien visto.

El "sake" japonés, un vino de arroz, combina muy bien con la variedad de platos. Fermentado a partir de arroz y agua, el sake es una bebida alcohólica que beben los japoneses desde tiempos inmemoriales. Se puede beber caliente, lo que hace efecto más rápido y calienta todo el cuerpo en invierno, aunque también se aprecia frío. Hay "cervecerías" de sake en todas las regiones de Japón, cada una de las cuales obtiene un sake con un sabor caracterizado por la calidad del arroz y el agua utilizados y por los varios procesos de fermentación

Ceremonia del té

Existen escuelas donde se puede aprender a llevar a cabo esta ceremonia con éxito, aprendizaje que puede durar meses. Me pareció un tema curioso para  entender mejor la mentalidad japonesa. El amor al detalle y la meticulosidad de sus actos. Consiste en preparar té verde según un protocolo, realizado normalmente en habitaciones al más puro estilo tradiciona japonés. Se debe crear una atmósfera de armonía. Su duración es de aproximadamente 30 minutos, durante los cuales, los invitados deben permanecer sentados sobre sus piernas. Realmente incómodo.

La persona encargada de hacer el té, utiliza una especie de tetera donde se hierve el agua, una cuchara de madera de bambú para remover la mezcla, unos cuencos donde servir el té y un recipiente donde echar el agua sobrante y colocar los utensilios ya usados. El encargado de dirigir la ceremonia lava en primer lugar todos los utensilios en presencia de los invitados. Cada movimiento que realizan está estudiado y ensayado, incluso el lugar exacto donde se debe dejar cada utensilio y el tiempo que se debe invertir en cada una de las fases de que consta esta ceremonia. El té comienza a servirse al invitado principal en un cuenco. Al recoger dicho recipiente, hay que girarlo 180 grados en el sentido de las agujas del reloj, tomar dos o tres sorbos y pasarlo al siguiente comensal hasta que todos lo hayan probado. En otras ceremonias, cada invitado bebe de su propio bol. Todo ésto acompañado de múltiples inclinaciones y gestos. Una vez bebido el té, se gira otra vez otros 180 grados y se devuelve con otra inclinación. Una vez que todos lo han tomado, el encargado de la ceremonia vuelve a limpiar todos los utensilios.

Yo hice la ceremonia del té en Fukujuen en Kyoto, que es una tienda de té con producción propia (http://www.fukujuen-kyotohonten.com/top.html). Duró 30 minutos y costó 2.650¥

Onsen

Los onsen son lo que para nosotros representan los balnearios. Suelen estar enclavados en zonas montañosas, pero también en cualquier hotel. El agua suele estar más o menos, a una temperatura de 40 grados, y el baño se toma completamente desnudo, con una pequeña toalla que suele usarse para la cabeza. Es así la forma en que se relajan los japoneses. Al igual que Japón es conocido mundialmente por su avanzada tecnología y su cultura y ritos ancestrales, los onsen son uno de los mejores y más saludables pasatiempos de los japoneses. Se calcula que las tres cuartas partes del territorio japonés está ocupado por montañas y bosques, por lo que existe un gran número de onsen a lo largo de todo el país del sol naciente. La riqueza de las aguas termales en sales minerales, otorga a estos baños propiedades terapeúticas y de relajación. Los onsen son lugares donde tomar un baño, no donde bañarse, por lo que hay que seguir una serie de normas muy estrictas:

Los baños son colectivos pero con áreas separadas para hombres y mujeres, ya que se realizan desnudos. Antes de entrar a la piscina hay que lavarse concienzudamente, es decir, tomándose su tiempo, para eliminar cualquier impureza. En el ofuro (enormes bañeras) el agua está muy caliente y su función es relajar, no limpiar. El agua caliente usada en el ofuro ayuda a eliminar toxinas, relajar los músculos, estimular la circulación y purificar el cuerpo y el alma

No importa la edad, el género o el lugar donde viven. Las personas que no tienen ofuros en casa tienen la opción de ir al baño público o sentô: una réplica del onsen con la diferencia de que el agua no sale caliente de la tierra sino que se calienta artificialmente. Incluso hoteles de menor categoría tienen estos baños.

Japonés

Vocabulario básico, y muy recomendable para moverse por Japón. En Japón hablan poco inglés, como en España, pero tienen mucha voluntad de ayudar y yo no tuve ningún problema por moverme por todas partes y para llegar a todos mis destinos y siempre preguntando cuando tenía alguna duda.

Buenos días - Ohayo gozaimasu

Me llamo Pepe - Watashi wa Pepe desu

Buenas tardes - Konnichi-wa

¿Cómo se llama? - O namae wa?

¿Cómo está? - O-genki-desu-ka?

¿Cuánto cuesta? - Kore ha ikura desu ka?

No, gracias - ii-desu

Por favor  - Dozo

Muchas gracias - Domo arigato

Adiós - Sayonara

Disculpe - Sumimasen

Los japoneses repiten constantemente a la entrada y salida de tiendas, hoteles, estaciones, autobuses, en todas partes las palabras domo arigato gozaimas es la fórmula más educada y más usada y que se oye constantemente, entrando y saliendo de las tiendas, en los trenes, en todas partes.

Diferencia horaria

Durante nuestro verano, tienen 6 horas más que en Espana.

Guías de viaje

Japón, Lonely Planet versión española (Ed. Marzo 2.008).

ITINERARIO

Teniendo en cuenta que sólo disponía de tres semanas, y que todos mis amigos me habían aconsejado que dedicase una semana a Tokyo y otra a Kyoto, me decanté por el itinerario clásico de Japón, y dejar visitas interesantes como pueden ser las islas suroccidentales (el Japón tropical) o el norte, como la isla de Hokkaido, donde desde Sapporo se pueden hacer excursiones muy interesantes y se tiene otra imagen del Japón tradicional.

Creo que Japón da para varios viajes por lo tanto quedó muchísimo pendiente para ver.

23 julio:          Barcelona - avión

24 julio:          avión - Osaka

25 julio:          Osaka - Kobe - Osaka

26 julio           Osaka – Himeji - Hiroshima

27 julio           Hiroshima – Miyajima - Hiroshima

28 julio           Hiroshima - Kyoto

29 julio           Kyoto

30 julio           Kyoto

31 agosto:     Kyoto

1 agosto:       Kyoto – Nara - Kyoto

2 agosto:       Kyoto

3 agosto:       Kyoto

4 agosto:       Kyoto – Takayama

5 agosto:       Takayama – Shirakawago - Takayama

6 agosto:       Takayama - Tokyo

7 agosto:       Tokyo - Nikko - Tokyo

8 agosto:       Tokyo

9 agosto:       Tokyo

10 agosto      Tokyo

11 agosto:     Tokyo

12 agosto:     Tokyo

13 agosto:     Tokyo - Roma - Barcelona

OSAKA

Es la tercera mayor ciudad de Japón con una población de casi 3 millones de habitantes. La ciudad es uno de los puertos y centros industriales más importantes de Japón, así como la capital de la Prefectura de Osaka Forma parte de la región de Kansai y es el núcleo del área metropolitana Osaka-Kobe-Kyoto que tiene una población de casi 18 millones de habitantes. Situada a 2 horas y media aproximadamente de Tokyo en tren bala,.

Es una ciudad caótica, con extrañamente poca planificación urbana, con un tráfico intenso, una calor asfixiante y una contaminación importante. Elegí Osaka como entrada de mi viaje para empezar por la región de Kansai y después salir por Tokyo.

http://www.osaka-info.jp/jp/

Cómo llegar

Compré el vuelo en la Agencia de viajes Iberia de Mataro a mediados de junio.

Viajes Iberia en Mataró: 93-755 25 80. Me costó 1.411,49€

Tomo el vuelo de las 6,50 de la mañana a Roma. Me espero 7 horas y a las 2 de la tarde sale el avión hacia Osaka que llega a las 9 de la mañana. Casi 12 horas de vuelo.

Una vez llego al aeropuerto compro el billete hasta Osaka-Namba por 1.390¥ que sale a las 11,05 de la mañana y llega a las 11,42. Hay trenes cada 15 minutos.

En Osaka hay más estaciones y depende de dónde esté nuestro hotel, nos conviene ir a uno u otra.

http://www.osaka-info.jp/tenjin_matsuri/main_en.html

Dormir & Comer

Swissotel Osaka (5-1-6 Namba, Chuo-ku, 542-0076, Tel. 0081 6 6646 1111, Fax 0081 6 6648 0331, osaka@swissotel.com, http://www.osaka.swissotel.com). Con 548 habitaciones es el hotel más grande entre los hoteles de lujo. Tiene curiosamente 3 capillas para organziar bodas, cosa que es muy común en Japón. El Executive club es perfecto para responder a cualquier tipo de demanda del viajero exigente. Habitaciones amplias y muy bien situado.

The Ritz-Carlon Osaka, otro hotel de lujo elegante y clásico para quien quiera y pueda darse el gusto (http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Osaka/Default.htm).

Otros hoteles recomendados que visité:

Cross hotel,Monterey http://www.crosshotel.com/eng_osaka/index.html

City Plaza Osaka http://www.cityplaza.or.jp/syukuhaku/english.html

Restaurantes que me recomendaron pero a los que no fui:

Daruma (http://www.kushikatu-daruma.com/),

Kushikatsu (http://www.tripadvisor.in/Restaurant_Review-g298566-d1700935-Reviews-Wasabi-Osaka_Osaka_Prefecture_Kinki.html).

Chibo (http://www.chibo.com/index.php)

Imai (http://www.d-imai.com/)

Es típico en Osaka comer Okonomiyaki, consiste en una masa con varios ingredientes cocinados a la plancha enfrente del comensal. Según el restaurante, la preparación del okonomiyaki es llevada a cabo por el cocinero delante del cliente en una plancha, o por los propios comensales, a los que se les proporcionan los ingredientes. En este último caso, se sirven varios cuencos, uno con el preparado de col que forma la base del okonomiyaki, y el resto con los ingredientes elegidos. Para cocinar el okonomiyaki hay que verter los ingredientes sobre la plancha, cocinarlo por ambos lados usando dos espátulas, una grande (para poder darle la vuelta) y otra pequeña (para manipularlo con facilidad), y una vez listo cubrirlo con la salsa y el resto de ingredientes antes mencionados. El okonomiyaki es frecuentemente comparado con la tortilla francesa, la pizza y los crêpes por la variedad de ingredientes que puede contener, e incluso llega a ser llamado pizza japonesa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Okonomiyaki

Cosas a ver

Osaka se divide en dos zonas: Kita y Minami. Kita significa norte en japonés, es el centro administrativo de los negocios y todo son tiendas y grandes rascacielos. En Minami, sur en japonés, es el distrito del ocio y cuenta con las bulliciosas zonas de tiendas y vida nocturna de Namba y Shinhaibashi. Dos ríos, el Dojima-gawa y el Tosabori-gawa forman la zona divisoria entre Kita y Minami. Al sur de Minami (sur del sur) hay otro conjunto de puntos de interés alrededor de la estación de Tenno-ji, entre ellos se cuentan Shitenno-ji, Tenno-ji-koen, Den-Den Town (barrio de la electrónica) y el distrito retro de ocio Shin-Sekai.

Más allá, al oeste del centro y en la zona de la bahía, se encuentran el parque temático Universal Studios Japan. Un lugar interesante para quien le gusten los parques de atracciones o para quien viaje con niños. http://www.usj.co.jp/e/

El castillo de Osaka: para llegar tomo el metro hasta la estación de Nomiya y allí camino bajo un sol de cuidado hasta el acceso al castillo.

La entrada cuesta 600¥ y está abierto de 9 a 17horas

http://www.osakacastle.net/english/

La construcción fue iniciada en 1.583 en los terrenos que ocupaba el templo Ishiyama Honganji, lugar habitado por monjes guerreros que murieron en la hoguera entre 1.534 y 1.582. El templo fue tomado por Hideyoshi, que pretendía hacer de Osaka el centro de un unificado Japón bajo su mandato. Más de 60.000 obreros trabajaron en su construcción, obligados a traer enormes cantidades de piedra de los alrededores. El castillo fue decorado con oro y plata y tesoros de valor incalculable. Está completamente reconstruido: Durante la II Guerra Mundial varias bombas destruyeron el castillo y más tarde, en 1.950, lo que quedaba de él fue arrasado por un tifón. En 1.995 fue restaurado bajo la supervisión de arquitectos e historiadores que siguieron fielmente los planos y diseño del original. Muchas de las piezas fueron restauradas de las ruinas del original, pero otras muchas tuvieron que hacerse nuevas, réplicas exactas de lo que había sido el emblema de la ciudad de Osaka.

También es recomendable visitar el Floating Garden Observatory en el Umeda sky building. Subir cuesta cuesta 700¥. Es el edificio más emblemático de Osaka desde su finalización en 1.993. Tiene un mirador en el piso superior que ofrece unas increíbles vistas de 360 grados de la ciudad de Osaka. El observatorio se encuentra en el piso 40. Decir que se denomine garden es anécdotico, pues de jardín tiene poco, es una plataformna circular que da la vuelta al edificio y eso es todo. Abierto de 10 a 22horas, recomendable visitarlo cuando anochece para admirar las magníficas vistas de Osaka. http://www.kuchu-teien.com/english/

Museo de Nintendo, yo no lo visité pero creo que mucha gente puede estar interesado en él. http://www.nintendo.com/games/detail/jzV7zss0zoMd84xQZ3e_QeQIzxAntG7w

Dotombori es una de las zonas más vivas de Osaka. Repleta de restaurantes, teatros, tiendas y vida nocturna es la arteria principal de Osaka y una de sus zonas principales. El río no es un río natural, sino el producto del desvío de otro hace muchos años debido a una inundación y que tuvo que ser nuevamente encauzado. Se encuentra altamente contaminado.

KOBE

Es una ciudad relativamente moderna, ya que su nacimiento se fecha a principios del siglo XIX. El 17 de enero de 1.995, Kobe sufrió uno de los terremotos más devastadores que ha sufrido Japón, produciéndose una gran cantidad de muertos y daños materiales equivalentes a miles de millones de yenes. http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_terremoto_de_Hanshin-Awaji

Su puerto, después del de Yokohama, es uno de los puertos japoneses más importantes. Ya en el siglo XIX Kobe comerciaba por vía mariíima con los principales mercados europeos.

Actualmente Kobe está hermanada con la ciudad de Barcelona. Para más información consultar la web: http://www.feel-kobe.jp/english/

Cómo llegar

A Kobe voy y vuelvo desde Osaka el mismo dia.

Para ir a Kobe hay muchos trenes, todos partiendo desde la estación de Osaka Umeda. Me pareció que más que un tren, era una conexión de metro o un tren de cercanías con muchas paradas y sólo tardé 30 minutos en llegar a Kobe.

Llego a la estación del centro-Sannomiya y una vez allá me dirijo a la oficina de información y turismo para comprarme un billete del autobús turístico pues me da una buena solución para hacerme una idea de la ciudad y bajar en los puntos que despiertan mi interés.

Cosas a ver

Como que sólo tengo unas horas para ver Kobe decido tomar el bus turístico que cuesta 600¥. Si se va a la informacion turística te entregan unos bonos con los que se obtiene un descuento en el bus turístico de 50¥ y también en otros sitios.

El bus para en todos los sitios de importancia turística. Kobe tiene una parte con ladera en la montaña donde hay una serie de casas... Construida sobre colinas, en Kobe hay innumerables caminos y senderos que serpentean arriba y abajo sobre las estribaciones de Rokko, lo que convierte a la ciudad en un escenario en el que da gusto perderse.

Yo me bajé en la parte del puerto para poder subir hasta lo alto de la Kobe Tower que cuesta 600¥ y tiene magnificas vistas de la bahía y de la ciudad. Me gustó muchísimo y creo que es muy recomendable. http://www.kobe-meriken.or.jp/

También fui a la zona de China Town, pero realmente son unas pocas calles llenas de restaurantes y tiendas chinos. Para quien haya estado en China tiene realmente poco interés

Desde la estación de Kobe fui hasta la parada de Sumiyoshi y allí en taxi hasta la Kikumasamune Sake Museum. En esa zona hay más fábricas-museos de sake ya que parece ser que el barrio de Nada tiene el agua más pura para poder producir sake.

Con el papel de la oficina de turismo regalan un vasito de sake y una prueba gratis

Para volver a Osaka tomo el metro elevado a dos minutos del museo, en la parada de Minami-uozaki hasta la parada de Sumiyoshi donde tomo el tren hasta Osaka-Umeda

http://www.igougo.com/print.aspx?ReviewID=1271175

En suma, Kobe me pareció una ciudad muy agradable pero como ni tuve tiempo de comer ni dormir, no puedo recomendar nada de estos dos temas en concreto. Sí que es cierto que en Kobe se tiene que comer carne de buey de Kobe.

Al buey Tajima se le conoce universalmente como buey de Kobe. Originario de Japón, estos Kuroge Wagyu (res de piel negra), se crian en zonas rurales de Japón. La denominación de Kobe tiene su origen en el puerto de esta conocida ciudad que es desde donde se distribuye esta preciada carne a todos los puntos del planeta. En la actualidad menos de 300 granjas crían el buey de Kobe. Y es que su crianza aunque reporta grandes beneficios es muy complicada, laboriosa y costosa. Todos los días los bueyes reciben un masaje que les ayuda a relajar y conseguir un buen tono muscular. Está estudiado que estos masajes ayudan a que los animales estén mas tranquilos, relajados y satisfechos, lo que redunda en una carne de una mayor calidad que las de animales sometidos a estrés.

La dieta de los bueyes de Kobe incluye sake y cerveza. La cerveza estimula el apetito del buey y estos comen más forraje. Además la cerveza interactua con la grasa del organismo con un resultado excepcional: la carne apenas contiene grasa. La autentificación de la carne de buey de Kobe se basa en el índice de grasa corporal, si está en buenas condiciones no sobrepasa el valor de 6%, lo que a efectos prácticos quiere decir que la grasa en esta carne apenas existe. Otro cuidado que los ganaderos proporcionan a sus bueyes es el “baño de sake“. Cada cierto tiempo y durante varias horas, los Wagyu son lavados con este tradicional licor japonés. La piel limpia y perfumada con sake influye también en la calidad de la carne. Una carne de una textura tan sutil que llega a sugerir al Foie Gras y de un sabor que los especialistas de todo el mundo consideran incomparable.

Precio entre 200€ y 300€ por kilo. Sólo apto para sibaritas con dinero.

HIMEJI

Me detuve en Himeji en mi camino hacia Hiroshima. No estuve ni dos horas.

Salgo desde la estación de Shin-osaka y tomo el tren hasta Himeji que tarda 70 minutos. Hay tren rápido una vez cada hora pero la diferencia entre el rápido y el lento son sólo 10 minutos.

En la estación JR de Himeji encierro mis maletas en los armarios-consigna que cuestan 600¥.

En autobús y en sólo tres paradas, llego al castillo de Himeji que está abierto de 9 a 17horas y cuesta 400¥. Desafortunadamente está en obras hasta enero de 2011 por lo que sólo me pude pasear por los exteriores.

http://www.himeji-castle.gr.jp/ENGLISH/index.html

El Castillo Himeji está considerado el castillo mejor conservado y de mayor importancia del Japón de la época feudal. A diferencia de otros castillos japoneses, el castillo Himeji nunca fue destruído por guerras, terremotos o devorado por el fuego, por lo que pervive con su estructura y decorados originales. Está considerado una joya de carácter nacional, así como patrimonio de la humanidad por la Unesco. Sus orígenes tienen lugar como fuerte, que comenzó a construírse en el siglo XIV. A lo largo de los siglos posteriores, los diferentes clanes gobernantes fueron ampliándolo, hasta llegar a la estructura final que hoy luce, finalizada en 1.609. Se dice que las vistas desde el pacio son impresionantes, pero yo me quedé con las ganas.

No dormí ni comí en Himeji, tan sólo tuve tiempo de llegar al castillo, verlo en obras y cambiar de tren.

HIROSHIMA

Es la capital de la prefectura de Chugoku. Enclavada junto al río Ota, se encuentra separada en nueve islas, tantas como brazos tiene el río. Hiroshima significa literalemente isla ancha y está construida sobre una serie de islas arenosas en el delta del Ota-gawa. Fue fundada a finales del siglo XVI y se convirtió en centro urbano durante la época Meiji.

Desgraciadamente es conocida en todo el mundo por ser el escenario del primer bombardeo atómico en la historia, el 6 de agosto de 1.945 en el final de la II Guerra Mundial por la aviación de Estados Unidos. El fenómeno se conoció en esos días como Pika-Don (resplandor, ruido) porque en la ciudad de Hiroshima se produjo un increíble resplandor y a cientos de km se oyó un ruido ensordecedor. Como unos vivieron el resplandor y otros solamente el ruido. Hubo más de 250.000 muertos.

Cómo llegar

Desde Himeji hay tren rápido cada hora, y tarda 2 horas exactas en llegar a Hiroshima. Todo muy fácil, como todos los desplazamientos en Japón.

Dormir & Comer

Dormí en el Flex Hotel, un hotel que me  habían recomendado unas amigas que habían estado el año anterior. Está situado enfrente de la estación de Hiroshima, o sea muy bien situado, con su terraza con vistas al río y que es donde sirven los desayunos. Yo realicé la reserva, efectiva y rápida, por internet. La habitación individual me costó 4.500¥. Es un edificio ecléctico, alto, con habitaciones prácticas y todo tipo de amenities. Internet es gratis y el desayuno no está incluído. Recomiendo pedir las habitaciones de la planta 10 pues son las más grandes y los baños han sido renovados. El hotel fue inaugurado en el año 2.001. Muy recomendable.

(7-1 Kaminobori-cyo, Naka-ku, 730-0014 Hiroshima, Tel. 0082 223 1000, n.takahashi@hotel-flex-co-jp, http://www.hotel-flex.co.jp/index_e.html)

Cosas a ver

Cúpula de la bomba atómica: Es el símbolo de la destrucción infiglida a Hiroshima y está en la otra orilla del parque conmemorativo de la Paz. Declarada Patrimonio Muncial por la Unesco en diciembre 1.996, el edificio era la Exposición Comercial de la Prefectura de Hiroshima hasta que la bomba estalló casi sobre él. Sus ruinas apuntaladas, incluso iluminadas de noche, permanecen como eterno recordatorio de la tragedia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_de_la_Paz_de_Hiroshima

Museo conmemorativo de la paz de Hiroshima, su entrada cuesta 50¥ (seguramente el museo más barato de todo Japón), abierto de 8,30 a 17 horas y tiene audioguías en varios idiomas. http://www.pcf.city.hiroshima.jp/index_e2.html

Este museo reúne las pertenencias dejadas por las víctimas, fotos y otros materiales que transmiten el horror del suceso de la bomba atómica ocurrido el 6 de agosto de 1.945 a las 8,15 de la mañana. Se muestra como era Hiroshima antes y como quedó completamente arrasada después del bombardeo. También se presenta cómo está hoy en día el tema nuclear. Cada elemento de la exposición muestra la aflicción, la ira o el dolor que sufrieron los habitantes de la ciudad. También se pueden ver los relojes (entonces de cuerda) que quedaron parados todos a la misma hora, e incluso quedaron impresas en las paredes de los edificios las siluetas de los japoneses que en ese momento caminaban por la calle. La onda expansiva fue tan fuerte que arrancó literalmente la ropa de las personas y en la exposición se pueden ver algunos trozos de la ropa que permaneció pero hecha jirones.

El museo es duro de ver sobre todo la parte que explica lo acaecido tras la explosión de la bomba, siendo la parte de la exposición dedicada a la energía nuclear bastante menos interesante en mi opinión. El edificio es muy ecléctico y tiene un túnel largo que conecta las dos partes del edificio.

Castillo de Hiroshima: Llego al castillo desde la zona del parque conmemorativo Son 15 minutos caminando. Aprovecho para hacer unos metros por el túnel y así evitar el sol. Abierto de 9 a 17 horas, la entrada cuesta 300¥

Decir que el castillo original fue totalmente arrasado por la bomba atómica y que fue reconstruido a  imagen del original gracias a una donación privada, era el año 1.958. Dentro tiene una exposición de ropa, armas y una reproducción de habitaciones de como había sido el castillo en su época.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshima_Castle

También vale la pena visitar los jardines de Shukkeien, de acceso gratuito.

http://www.japan-guide.com/e/e3403.html

MIYAJIMA

Para mí, es una de las excursiones que más valen la pena en Japón. También conocida como Itsukushima. En esta isla se encuentra la archifamosa y archifotogradiada torii (puerta) “flotante”, que junto con el santuario, los otros templos, paseos y ciervos alrededor de las calles hacen de Miyajima un lugar único.

http://www.miyajima-wch.jp/index_e.html

http://www.miyajima.or.jp/english/

Cómo llegar

Desde la estación de Hiroshima tomo el tren JR Sanyo shinkansen hasta Miyajima-guchi. Pasa cada pocos minutos y tarda 27 minutos en llegar.

Todo está muy bien indicado siendo necesario caminar menos de 5 minutos hasta la terminal del ferry y esperar 15 minutos para coger el ferry hacia la isla de Miyajima. Todo incluído con el JR Pass.

Dentro de la terminal de llegada del ferry mismo, hay una oficina de información donde nos dan un mapa-guía en castellano de la isla.

Cosas a ver

Miyajima es una isla montañosa que atrae a todo el mundo por su O-torii, la puerta flotante enfrente del santuario de Itsukushima. Si se llega por la mañana, la marea es alta y parece que esté flotando, a partir de las 2 de la tarde, la marea es baja y se ve la puerta anclada al suelo, al menos a finales de julio.

La altura total de la puerta flotante es de unos 16 metros con unos pilares principales de unos 10 metros de circunferencia. Fue construido en 1.875. Es magnífica, preciosa.

Santurio de Isukushima, entrar cuesta 300 ¥ . Construido en el mar, el Santuario es adorado como el dios que vigila el mar. Su construcción única es de estilo Shinden. Construído en el año 593, fue remodelado en 1.168. El santuario de compone de una capilla principal, una etapa del teatro Noh, dos cuartos de música y varias capillas más pequeñas. Todas estas estructuras están conectadas por unos pasillos con una longitud total de 300 metros. En el año 1.996 el santuario fue designado oficialmente como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_Itsukushima

Hay varios senderos muy bien indicados para hacer senderismo. El único problema es que no están indicadas ni las distancias ni el tiempo probable de duración. Yo me aventuré a subir por la Ruta de Omoto pasando por el Bosque de Komagabayashi y bajando por la Ruta de Daishoin. Tardé algo más de 2 horas de subida por la montaña en escalones escarbados en la roca y sudando lo indecible. La bajada eran escalones construidos artificialmente. La vista en la cima tampoco me pareció tan espectacular, por lo que si llego a saber antes, sinceramente, me ahorro la excursión.

 

Pagoda y Senjokaku: la magnífica pagoda , con su característica pintura roja, fue construida en 1407, tiene cinco pisos, más de 27 metros de altura y se erige a pocos metros del santuario. Junto a la pagoda se encuentra un edificio construido en madera y con apenas decoración, el Senjokaku o "Sala de los mil tatami". Estas salas se construyeron bajo el gobierno de Hideyoshi Toyotomi, con el objetivo de que se llevase a cabo el canto de sutras en honor a los muertos en la guerra de unificación del archipiélago. La entrada cuesta 100¥.

También se puede visitar el Centro de Artesanía o el acuario de Miyajima, aunque cuando yo estuve estaba en fase de renovación. Reabren en agosto 2.011

Este pequeño pueblo se puede recorrer en pocos minutos, a no ser que el visitante se detenga en las tiendas tradicionales y en las de baratijas y omiyage (souvenirs típicos de Japón). Las calles más concurridas son la calle Machiya y Omotesando, la primera cuenta con construcciones del periodo Edo y la segunda tiene gran cantidad de tiendas. Indispensable probar las galletitas de cacahuetes que venden en todas las tiendas. Las especialidades del lugar son las ostras frescas y gratinadas y las anguilas del mar interior. Para los paladares dulces, los pastelitos rellenos de azuki (http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=534) con forma de hoja de arce. Casi todas las tiendas los producen allí mismo y se puede ver todo el proceso de fabricación.

Expuesta en una de las tiendas se halla la pala de girar el arroz más grande del mundo.

KYOTO

Kyoto es el epicentro de la cultura tradicional japonesa y el escenario sobre el que ha tenido lugar gran parte de la historia del país. Esta ciudad, antigua capital imperial de Japón, concentra un 20% de los tesoros nacionales y tiene 17 lugares reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco (http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto#The_UNESCO_World_Heritage_Site), más de 1.600 templos budistas y 400 sintoistas. Por este motivo se considera una de las ciudades más ricas del mundo culturalmente.

A mí fue la ciudad que más me gustó, sobre todo por su belleza pero también por su organización cuadriculada que me recordó mucho a Barcelona.

Para visitar Kyoto preferí moverme en autobús con el ticket de un día y gracias al mapa es muy fácil y rápido moverte por la ciudad. Para más información consultar

http://www.kyotoguide.com

Cómo llegar

Desde Hiroshima tomo el tren a las 9,15 de la mañana hasta Shin-Osaka que llega a las 10,44 y allí cambio de tren. Tomo el tren a las 10,50 y llego a las 11,04 a la estación central de Kyoto. Como siempre trenes cronometrados, puntuales y limpísimos.

El pase de un día de metro y bus cuesta 1.200¥, el de dos días de metro y bus cuesta 2.000¥ y el de un día de bus cuesta 500¥. Yo me compraba diariamente el billete de bus de todo un día.

Más información sobre transporte público en Kyoto: http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/access/transport.html

Kyoto está situado a unos 510 kilómetros de Tokyo.

Dormir & Comer

Hyatt Regency (644-2 Sanjusangendo-mawari, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0941 Tel: 0081 75 541 1234, Fax 0081 75 541 2203, kyoto.regency@hyatt.com, http://kyoto.regency.hyatt.com/hyatt/hotels) es seguramente el hotel más lujoso de Kyoto. Cuenta con 189 habitaciones de las cuales sólo 1 es tradicional japonesa como en un ryokan. El resto son de diseño elegante y tradicional, muy bonitas. En las cabeceras de la cama utilizan antiguas telas de seda de los quimonos.Tiene tres restaurantes: la Trattoria Sette que es italiano, el Touzon, magnífico japonés y The Grill que como su nombre indica tiene cocina abierta y preparan todo tipo de carnes a la plancha. El hotel se inauguró en el año 2.006 y está muy bien situado, pues tiene una parada de autobuses justo enfrente.

Citadines Kyoto (432 Matsuya-cho Gojo-dori Karasuma- Higashiiru, Shimogyo-ku Kyoto 600 810, 0081 80 75 352 8900, http://www.citadines.com/en/japan/kyoto/karasuma_gojo.html?DocumentId=5535). Muy bien situado Abierto en Marzo 2.010,tiene 124 habitaciones enormes, como apartamentos pues tienen cocina americana y todo lo imprescindible. Tienen también servicio de lavandería con un coste de 200¥. Internet es gratuito en las habitaciones, pero no usar los ordenadores de recepción pues hay que pagar. El precio por habitación es de unos 100€, según temporada y días de estancia. En definitiva, el hotel me gustó mucho

The Hatanaka (505 Gionmachi Minamigawa-Higashiyama-ku, 605-0074 Kyoto, Tel. 0081 75 541 5315, kyoto@thehatanaka.co.jp, http://www.thehatanaka.co.jp/english/index.html). Este magnífico ryokan de tan sólo 24 habitaciones está en Gion. Me encantó y tiene un onsen fantástico.

Además los sábados ofrecen una cena Maiko, es decir, una cena con menú degustación de las aprendices de geisha para un máximo 30 personas. Cuesta 18.000¥, muy recomendable. http://www.kyoto-maiko.jp/

Hotel Monterey (http://www.hotelmonterey.co.jp/cgi-bin/portal/cms/hotelindex.cgi?hid=monkyo). Muy bien ubicado, habitaciones muy correctas. Tiene incluso una gran capilla para celebrar bodas.

My Stays Kyoto (http://www.mystays.jp/kyotoshijo/index.html) Yo no dormí allí pero unas amigas mías sí y sólo tienen buenas palabras.

The Screen Kyoto:http://www.the-screen.jp/en/index.html Hotel de diseño de tan sólo 13 habitaciones.

Restaurantes

Kanga an (Tel. 0081 75 256 2480 , http://www.kangaan.jp/) Es seguramente una de las cenas más impresionantes que he probado nunca: es un templo de monjes budistas y ofrecen cena con menú degustación. Decir que la comida se ofrece en diversas formas, divertidas y diferentes que hacen de la cena toda una experiencia como por ejemplo comer orquídeas... En este precioso templo han comido también celebridades de Hollywood.

Touzan es el restaurante japonés del Hyatt Regency hotel (644-2 Sanjusangendo-mawari, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0941 Tel: 0081 75 541 1234, Fax 0081 75 541 2203, kyoto.regency@hyatt.com, http://kyoto.regency.hyatt.com/hyatt/hotels/entertainment/restaurants/index.jsp#2421191), magnífico por decoración y por comida. Un must.

Cosas a ver

En un principio había previsto pasar 6 noches en Kyoto pero lo alargué una noche más porque esta ciudad ofrece tantísimo que ver, que quise aprovechar e intentar ver lo máximo posible. Kyoto es la ciudad que más me gustó, por su distribución y por sus atracciones turísticas.

Visión general de Kyoto para ubicar los sitios más importantes a visitar: http://japonizate.es/modules/mapa_kyoto/

Recorridos a pie propuestos por la TIC (Oficina de información turística). Estos recorridos dividen la ciudad por zonas: 1) Zona alrededor del Paseo de la Filosofía; 2) Zona Higashiyama; 3) Área del Kinkakuji y Ryoanji; 4) Centro de Kyoto; 5) Zona de Arashiyama. Yo no los seguí pero es una buena opción.

Lo primero que se tiene que hacer en Kyoto es pedir el permiso para visitar los monumentos porque sin éste no te dejan entrar. Por suerte son sólo cuatro sitios los que lo requieren: Palacio imperial de Kyoto, Palacio imperial Sento, Katsura imperial villa, Shugakuin Imperial villa. Este permiso se obtiene solamente con el pasaporte, que se tiene que enseñar no sólo al obtener el permiso, sino al visitar el sitio turístico. Estos cuatro sitios son gratuitos:

Se puede solicitar online: http://sankan.kunaicho.go.jp/order/index_EN.html Aunque se tiene que especificar día y hora exacta de visita. Cuando yo lo intenté, ya no quedaba cupo para reservar la visita online.

La otra opción es ir en persona al Household Agency Office en el Palacio Imperial de Kyoto, con el pasaporte y allá asignan las visitas. Hay que tener en cuenta que está abierto de 8,45 a 12 del mediodía y de 13 a 17 horas. Los fines de semana no hay visitas, sólo el primer sábado de cada mes, por lo que mejor ser previsores.

Los permisos que nos dan nos sirven para una visita guiada en inglés y entrada gratuita.

A absolutamente todas partes fui en transporte público ya fuera en autobús como en tren. Todo muy fácil y accesible y es de agradecer, porque el transporte es imprescindible al estar muchos de los templos a visitar fuera del centro de la ciudad.

- El santuario Fushimi Inari está dedicado al dios del arroz (Inari), sus torii (puertas sagradas ) que forman una especie de pasadizo cubierto hasta llegar al santuario. En la base de la colina se encuentra otro santuario Go Honden y la puerta de Sakuramon. Tras recorrer los caminos de senderismo franqueados por toriis, en lo alto de la colina está el santuario principal. A diferencia de la mayoría de santuarios shinto, y al igual que otros santuarios dedicados a Inari, es posible ver de forma abierta el ídolo contenido en el santuario (un espejo). Aparte de los más famosos senderos alineados por torii, en la parte opuesta existen otros senderos que discurren a través de un bosque de bambú y que ofrece una experiencia bastante diferente de la ruta principal. Yo no fui.

- Ginkakuji (Pabellón de plata), el nombre no hace honor a la realidad, ya que no es ni nunca ha sido de plata. Normalmente es conocido como Jisho-Ji. En su origen era un palacio donde el shogun pasaba sus vacaciones. Aunque en un principio el proyecto era cubrir el edificio de plata, como Japón estaba inmerso en la guerra civil, esa obra jamás se realizó, por lo que solamente queda el nombre. En su interior se encuentra el típico jardín japonés de arena rastrillada. Se encuentra al este de la ciudad, y abre dariamente de 8:30 h a 17:00 h. La entrada cuesta 500¥.

- Daitokuji, en realidad se trata de un conjunto de templos (24), cada uno con su jardín y sus altares. No todos están abiertos al público, y en ellos se practican los ritos zen e incluso comidas vegetarianas. Poseen gran cantidad de pinturas en tinta, algunas de ellas bastante deterioradas por el paso del tiempo.

- Heian Jingu shrine es un santuario sintoísta imperial y una de las construcciones religiosas más importantes de la región. Cabe destacar que cuenta con el mayor torii (puerta sagrada) de Japón, con su altura de 25 metros y su característico color rojo, así como con hermosos jardines. Sobre su historia, se cuenta que el santuario de Heian Jingu fue construido en 1.895 para celebrar el milenio del aniversario de fundación del Heian-kyo (el antiguo nombre de Kyoto). Entonces, el santuario sintoísta honra a dos emperadores: Kanmu (737-806), fundador de Kyoto en 794, y Komei (1.831-66), el último emperador de vivir su reinado en Kyoto antes de que la capital se trasladó a Tokyo. Hay otra fecha importante relacionado con este templo sagrado. Fue cuando con motivo de la deificación del emperador Komei en 1.940, se añadieron nuevos edificios, incluyendo el templo principal, sala de rituales sintoístas, el Tablet Hall, y plataformas exteriores e interiores. http://www.heianjingu.or.jp/index_e.html

- Gion, una famosa zona de ocio y geishas en la orilla este del río Kamo. Aquí venimos a ver una representación de usos tradicionales japoneses, un espectáculo pensado para que los turistas puedan disfrutar de una introducción al arte y entretenimiento tradicional japonés. Es el Gion Corner, cuesta 3.150¥ por persona, dura 50 minutos y tiene servicio de audífonos en castellano. Se puede ver chad (ceremonia del te), koto (música con arpa japonesa), ikebana (arte de arreglo floral), gagaku (música de la corte), kyogen (comedia corta clásica), kyomai (danza japonesa con geisha y maiko, http://es.wikipedia.org/wiki/Maiko) y bunraku (teatro de títeres). Es un curso acelerado de cultura japonesa aunque como no soy aficionada al teatro, no fui.

- Todai-ji (500¥). Fue fundado por el Emperador Shomu (724-749), y es uno de los templos más importantes de Japón  y uno de los símbolos de Nara. Es la sede principal de la secta budista Kegon que venera al Buddha Vaarocana como el Buddha cósmico. El templo permanece activo, y sus edificios de madera han sido reconstruidos varias veces con el paso de los siglos tras diversos incendios y terremotos. La principal entrada al templo se hace por la Puerta Nandaimon, del siglo XIII, que custodian dos guardianes Nio de más de ocho metros de altura. El edificio principal (Daibutsuden), del que sólo se conserva una tercera parte de su tamaño original, es el edificio de madera más grande del mundo.

En su interior se encuentra la estatua de Buda más grande de Japón, conocida como Daibutsu. Esta hecha en cobre y bronce, pesa 250 toneladas y mide 16 metros de altura. Cuenta la leyenda que para construir la colosal estatua de Buda se necesitaron 2,5 millones de personas, lo cual cuesta creer teniendo en cuenta que eso supone la mitad de la población japonesa de la época. Al bordear la estatua por detrás, a su derecha, hay una columna de madera con un agujero en la base del mismo tamaño que los orificios nasales de la estatua. Quien pase a través de él tiene garantizada la sabiduría. No fue ese mi caso y a punto estuve de quedar atascada ya que es sólo apto para delgados orientales.

- Kasuga Taisha (500¥ acceso a la Sala del Tesoro). Es el santuario de la familia Fujiwara, uno de los clanes más poderosos durante los periodos Nara y Heian. Siguiendo la tradición sintoísta, hasta el siglo XIX se fue reconstruyendo por completo cada veinte años. Se encuentra a los pies de las montañas sagradas sintoístas de Mikasa y Kasuga. La entrada a los templos sintoístas esta marcada por untori, puerta que separa el mundo finito del infinito mundo de los dioses. Aquí, desde el tori principal, un camino remonta la montaña bordeado por 2.000 linternas de piedra, mientras atravesamos un parque lleno de ciervos. La función de tan largo recorrido es dar tiempo y espacio a los visitantes para limpiar y purificar sus mentes y prepararlas para la oración. Aunque la entrada principal al santuario es a través de la puerta Minamimon, tras la cual hay una fuente (Temizuya) donde se purifica el cuerpo con una tradicional limpieza de manos. Es famoso por las 1.000 linternas de bronce que hay en su interior. Los edificios principales son el Haiden (Sala de Oración), el Heiden (Sala de Ofrendas) y el Hoden (edificio principal).

- Templo Nishi-Honganji (oeste). El Templo Higashi-Honganji es el edificio de madera más grande de la ciudad. Este templo fue construido en 1.602 bajo el patronato del shogunato Tokugawa. Los edificios actuales datan de 1.895.

- El Templo Higashi-Honganji (este), en cambio es la sede de la facción Otani. Su salón principal, la estructura de madera más grande de Kyoto, desafortunadamente también está en obras. Atención a la cuerda hecha de pelo donado por mujeres devotas, que se utilizó para arrastrar la madera usada en la reconstrucción. Tiene unos 6 cm de diámetro. http://es.wikipedia.org/wiki/Hongan-ji

- Katsura imperial villa, es una casa de campo perteneciente a la Familia Imperial de Japón. Su principal característica es que sus jardines y sus edificios son considerados como una obra maestra de la arquitectura japonesa, y es considerado un tesoro cultural nacional. Está ubicado en Nishikyo-ku, un suburbio al este de Kyoto  e incluye un edificio principal (shoin), varios pabellones, casas de té (chashitsu) y un parque de siete hectáreas. Este estilo de arquitectura es el representativo en las casas de retiro de los príncipes durante la era Edo. Los jardines son de una gran belleza. http://es.wikipedia.org/wiki/Katsura

- Ryoan-ji lo más importante es su enigmático jardín estilo kare-sansui (jardín seco). Son una serie de 15 rocas en medio de un mar de grava rodeadas por un muro que, en teoría, invitan a la meditación. La gente se quedaba extasiada contemplándolo pero a mí no me gustó nada. Está declarado Patrimonio de la Humanidad. La entrada cuesta 400 ¥.

- Ninna-ji, hay una puerta de entrada muy grande que da lugar a una avenida, hay una pagoda de cinco pisos y varios edificios bonitos. La entrada cuesta 500 ¥ y también está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

- Myoshinji, formado por un templo central y 46 templos satélites. Pero Myoshin-ji, punto de reunión de la secta Rinzai, se abre con parsimonia. Sólo tres templos se visitan y fui directamente al Yokushitsu para admirar el techo pintado de su sala de los sermones, donde un dragón, obra magistral del s. XVII, nos observa en actitud protectora. Pictóricamente, el templo Taizo-in se decanta por la tinta negra, con una obra maestra del s. XV, el Hyonenzu, representación de un pez gato. El jardín conserva toda la serenidad que se espera de una composición zen. Gratis. Me encantó.

http://www.myoshinji.or.jp/english/index.html o http://en.wikipedia.org/wiki/Myōshin-ji

- Kinkaku-ji o Pabellón de Oro es otro de los 17 monumentos Patrimonio de la Humanidad de Kyoto. Fue construido en 1.397 por el Shogun Ashikaga Yoshimitsu, pero se tuvo que reconstruir, puesto que un monje lo quemó en 1950. Además está recubierto de finas láminas de oro y además está ante un lago lo que lo hace espectacular. Personalmente es de los lugares que más me impresionaron del viaje. La entrada cuesta 500 ¥.

- Jardín Shosei-en, se encuentra a pocas calles de Higashi Honganji, templo al que pertenece. Cuesta 500¥ y fue construido a finales del siglo IX, como parte de la mansión de Minamoto no Toru, hijo del emperador Saga. Hizo construir el lago imitando la costa de Shiogama, incluso dicen que se hizo traer agua de mar desde Namba para dar el toque final. En 1.643, Rennyio Shonin (http://en.wikipedia.org/wiki/Rennyo), concibió un hermoso jardín que rodeara el lago. Tras varias restauraciones durante el periodo Meiji, hoy encontramos casas de té, árboles centenarios, cascadas de agua, el lago lleno de carpas surcado por un bonito puente de madera, y un magnífico muro de piedra que rodea todo el conjunto. http://es.wikipedia.org/wiki/Shosei-en

- Tô-ji, templo budista que tiene jardines con cerezos y el típico estanque japonés con carpas y tortugas. En este templo se encuentra la pagoda de 5 pisos más alta de todo Japón. Hay varios edificios, entre ellos, el Kô-don que contiene 21 imágenes de Buda Yakushi. Está declarado Patrimonio de la Humanidad. Cuesta 1000 ¥. http://en.wikipedia.org/wiki/Tō-ji

La zona de Arashiyama está al noroeste de Kyoto y como lugares a visitar tiene el puente de Togetsukyo ( “puente de la luna” ) muy antiguo y con una longitud de 154 metros aunque a mi entender sin nada especial. A visitar en Arashiyama:

- Templo Tenryuji: Un templo Zen construido en 1.339, tiene un inmenso jardín precioso, también se puede visitar por dentro. Al estar rodeado de montañas queda muy chulo y muy “japonés”. La entrada cuesta 600¥. y visitar el jardín cuesta 500¥. Mejor comprar el tiquet combinado lógicamente. http://en.wikipedia.org/wiki/Tenryū-ji

- Bosque de Bambú: Otro de los símbolos de Arashiyama es su gigantesco bosque de bambú, cuyas cañas pueden medir más de 5 o 6 metros de altura, precioso.

- Nishiki Food Market. Es una larga calle cubierta, paralela a Shijo Av., flanqueada por variados puestos de comida. Pescado fresco y procesado, frutas, hortalizas, verduras, algas, encurtidos, escabeches, dulces típicos japoneses, sushi, marisco, te, instrumentos de cocina... todo lo necesario para la cocina diaria. Me encantó pues los japoneses tienen un concepto de comida diferente que nosotros y todo me pareció muy curioso. Buen sitio donde refugiarse si llueve.

- Gion es un barrio tradicional. El denominado barrio de las geishas es también interesante por sus templos y restaurantes al lado del río Kamo-waga. Se calcula que no hay más de 100 geishas en Kyoto y unas 80 maiko o aprendices. Ponto-chô es de los lugares más tradicionales de Kyoto donde mejor se refleja el ambiente de calles estrechas y bares marcados con lámparas de papel como antiguamente. Fui a cenar a esa zona un par de veces.

- Torre de Kyoto situada enfrente la estación de trenes principal. Cuesta 760¥ subir a lo alto y como en todas las torres se tiene una perspectiva diferente de la ciudad. Abierta de 9am a 9pm.

 

NARA

Fue la primera capital de Japón y se puede visitar perfectamente desde Kyoto en un sólo día. A mí me pareció una ciudad relativamente pequeña (tiene menos de 400.000 habitantes) que conserva la cuadrícula de las calles que se construyeron en estilo chino durante el siglo XII y que posee lugares interesantes y de importante relevancia histórica. Hay que añadir también que tiene la ventaja que todo lo destacado para ser visto está en el parque más importante de la ciudad.

En la oficina de información turística me dieron un mapa-guía turístico en castellano de la zona. Decido tomar un autobús local hasta el parque de Nara-Kôen y el resto todo a pie, así como la vuelta a la estación principal, que está muy céntrica.

Es esta oficina ofrecen estudiantes de turismo para explicar los lugares de interés turístico a los turístas gratuitamente. http://narashikanko.jp/en/guide.html

Alquilar una bicicleta es otra buena opción para visitar Nara. Saliendo de la estación a mano izquierda se pueden alquilar. Yo no lo hice por considerar que el calor insuportable que hacía sería todavía peor al ir en bicicleta.

Es una de las capitales culturales del país con ocho lugares considerados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Links de interés:

http://www.pref.nara.jp/nara_e/

http://narashikanko.jp/en/

http://www.naraexplorer.jp

Cómo llegar

Nara está a sólo 42 kms al sur de Kyoto y desde esta ciudad hay trenes cada 8-10 minutos hacia Nara. Les diferencia que hay unos más rápidos que los otros: el más rápido tarda 44 minutos, y el local, tarda 76 minutos. Con el JR Pass no me preocupé, llegué y el primero que salía es el que cogí. El autobús local en Nara cuesta 200¥

Dormir & Comer

No dormí en Nara ni me dio tiempo a visitar ningún hotel por lo que no puedo recomendar ninguno. Respecto de la comida, comí ramen en una barra donde todo estaba en japonés por lo que no sé ni el nombre del local. Decir que en la calle principal Sanjodori, hay unas galerías comerciales perpendiculares y algo estrechas donde hay muchas tiendas y restaurantes. Era en uno de ellos. Pagué 680 ¥ por los deliciosos ramen

Cosas a ver

Dentro de la estación pido un mapa en la oficina de turismo y me marcan el recorrido de lo imprescindible a ver. Todo está situdo en el parque de Nara-Koên con caminos muy bonitos poco transitados y otros caminos llenos de turistas y lo que es peor ciervos que teóricamente no hacen nada, pero que si llevas comida te empiezan a perseguir. Puede quedar bien en las fotos y ser muy bucólico, pero a mí los ciervos me sobraron.

Este parque está lleno de jardines visitables (pagando) que no visité ya que estuve en Nara por unas horas y todos los jardines por muy bonitos que sean a mi me parecen iguales. Quien tenga más tiempo y sea un apasionado de los jardines japoneses, seguramente es una muy buena opción visitarlos. La entrada cuesta unos 300¥ en cada jardín.

- Kofuku-ji es el primer complejo que encontramos al entrar al parque. El complejo original tenía 175 edificios pero los incendios y las luchas sólo dejaron en pie una docena. A destacar las dos pagodas, la de tres pisos y la de cinco pisos. Entrar en la sala del tesoro cuesta 500 ¥ y contiene varias estatuas y piezas de arte que se han conservado de estructuras más antiguas. Yo no entré. http://es.wikipedia.org/wiki/Kōfuku-ji

- Templo Todaiji es uno de los templos más famosos de todo el país. De camino al templo se pasa por Nandaimon, una puerta descomunal con dos fieros guardianes Nio (feas figuras que pueden llegar a asustar), estatuas de madera que talló el escultor Unkei en el s. XIII.

La sala principal o Daibutsu-den (sala del Gran Buda) abierta de 8am a 5pm, es el edificio de madera más grande del mundo, y eso que por increíble que parezca, la estrucura actual, que se reconsruyó en 1.709, ocupa sólo dos tercios del tamaño original. El Daibutsu (Gran Buda) se fundió por primera vez en el año 746 y es una de las mayores figuras de bronce que existen. La estatua que se ve hoy en dia es del período Edo, mide 16 metros de altura y está hecho de 437 toneladas de bronce y 130 kilos de oro.

Se puede rodear la estatua en el sentido contrario de las agujas del reloj, y se ve una columna de madera con un agujero en la base por la que pasan niños y yo sinceramente desaconsejaría a adultos europeos intentar pasar por si hacen el ridículo y se quedan atrapados. Se cree que si se pasa el agujero, se alcanzará la iluminación. Abierto de 7:30am a 5,30pm. La entrada cuesta 500¥. http://es.wikipedia.org/wiki/Tōdai-ji

- Kasuga Taisha es una de las capillas más visitadas de Nara. Su entrada es gratuita. Construída para la deidad protectora de la ciudad fue también patrocinada por la familia Fujiwara, la más influyente en el país durante el período Heian. Ha sido reconstruída aproximadamente cada 20 años debido a los múltiples percances que ha sufrido. Es muy conocida la fiesta de los farolillos que aquí se celebra dos veces al año: agosto y febrero, durante la que miles de linternas alumbran el camino hasta la capilla, algunos de ellos llevados por los fieles. La Homotsu-den (o sala del tesoro) alberga vestiduras y ornamentos ceremoniales sintoístas así como objetos empleados en actuaciones. Su entrada cuesta 450 ¥. Se encuentra en un extremo del parque de Nara, y está abierta de 6,30am a 5,30pm. http://es.wikipedia.org/wiki/Kasuga-taisha

- Templo Horyuji (templo de la ley floreciente) construído por el príncipe Shotoku, a quien se le atribuye la introducción del budismo en Japón. Es el templo de madera más grande de todo el país, y debe su nombre a que inicialmente fue utilizado como seminario, donde se instruía a los nuevos sacerdotes y como monasterio. En 1.993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad, y está catalogado como tesoro nacional en Japón. Cuenta con una pagoda, el edificio de los sueños y numerosos murales. Se encuentra a 12 km aproximadamente del centro de la ciudad y se accede a él utilizando la línea Yamatoji desde la estación central de la ciudad. http://es.wikipedia.org/wiki/Hōryū-ji

TAKAYAMA

Es una ciudad que más bien parece un pueblo que ha sabido mantener su sabor tradicional. Su encanto es que da la impresión de estar en otro Japón del que hasta ahora había conocido. Recomiendo pasar una o dos noches mínimo. También tengo que decir que aunque esté ubicada en el inicio de “los Alpes japoneses”, no se notó mucho en la temperatura, igualmente hacía mucho calor.

Es una ciudad que puede recorrerse a pie perfectamente pues todas sus atracciones están en el centro histórico menos el Hida-No-Sato donde para ir conviene tomar un autobús.

Su página web de turismo también está en castellano: http://www.hida.jp/spanish/index-s.htm

Cómo llegar

 

Desde Kyoto tomo el tren a les 8,31am y a las 12,13pm puntualmente llego a Takayama. Todo muy fácil y rápido

Dormir & Comer

 

Ricksaw Inn, (54 Suehiro-Cho, Tel. 0086-577-32 2890, Fax 0086-577-322469, rickshaw@gix.or.jp , http://www.rickshawinn.com/). Céntrico ryokan de 11 habitaciones de las cuales 3 son con baño compartido y una es familiar, de hasta unas 5 personas. Tienen hasta una pequeña cocina y zona de lavadoras para los huéspedes. Cuesta unos 6.000 ¥ por habitación sin desayuno y sin internet en la habitación. Muy agradable y recomendable.

El mejor ryokan de Takayama es sin duda Kotoyume. Precios a partir de 14.000 ¥ sin desayuno ni cena y sin Internet en la habitación pero sí en el lobby. A mi me gustó mucho. También tenía un pequeño onsen. Está situado en el centro de Takayama, pero el folleto que me dieron está todo en japonés por lo que no sé su dirección (Tel. 0086 577 32 0427, Fax 0086-577 331046, http://www.kotoyume.com/).

Super Hotel, es un hotel low cost bierto en abril de 2.009 y que tiene todo lo que se necesita para dormir (incluso una bata). Habitaciones muy sencillas pero suficientes. Los altos tocarán al techo del baño. Cuesta 4.980 ¥ la habitación individual. Internet con cable incluido y un ordenador en la recepción para poder chequear emails. También cuenta con un pequeño onsen utilizado según horario  por turnos para hombres o mujeres. Tienen humidificador en las habitaciones e incluso varios tipos de almohadas a elegir. Desayuno correcto. Sus empleados casi no hablan inglés. Muy buen precio por las prestaciones ofrecidas. Está en una calle frente a la estación de trenes (Temmacho, 4-76, Takayama, Tel. 0086 577 329000, Fax 086 577 32 9090, http://www.superhotel.co.jp/en/s_hotels/takayama.html). Me encantó por precio, ubicación e instalaciones. Esta cadena tiene hoteles por todo Japón y es una muy buena opción para alojarse económicamente por todo el país.

Washington Plaza Hotel, situado enfrente de la estación, cuenta con 175 habitaciones muy pequeñas, con internet incluido. 5.700 ¥ sin desayuno. Habitación sencilla y con menos prestaciones que en el Super Hotel y además con moqueta pues el hotel no es nuevo (5-20 Hanasato, Takayama, Tel. 0086 577 370410, Fax 0086 577 353755, fro-takayama@washingtonhotel.co.jp, http://www.washingtonhotel.co.jp/).

El hotel más lujoso de Takayama es el Alpina spa: http://www.spa-hotel-alpina.com/english/

Para encontrar ryokans en Takayama ver la siguiente Web de información: http://www.takayamaryokan.jp/

Cosas a ver

Enfrente de la estación de tren (y de la de autobuses) hay una oficina de información de turismo donde dan mapas, incluso en castellano y llaman a los hoteles para reservar si es que no se tiene una reserva como fue mi caso. Muy amables y muy útil su servicio.

Para ir a Hida no Sato se toma el autobús que cuesta con ida y vuelta y la entrada del recinto 900¥. Es un museo-aldea tradicional que muestra cómo eran los pueblos japoneses antaño y sus diferentes oficios. Si se tiene tiempo vale la pena ir, aunque comentar que si se tiene previsto ir a Shirakawago y no se dispone de mucho tiempo, es mejor dejarlo.

Area de templos Higashiyama, uno al lado del otro, preciosos. Es un paseo al norte de Takayama muy recomendable, que además está al lado del cementerio y tiene unos senderos muy agradables para pasear.

El centro de la ciudad tiene edificios del período Edo (1.600-1.868), cuando la ciudad era un floreciente mercado. Dentro de ésta, la calle Sannomachi posee los más bellos edificios, así como los primeros establecimientos creados para beber sake. Algunos de los negocios de esta calle datan de siglos atrás y son de tal importancia algunos de estos edificios, que han sido convertidos en museos, en los que el turista puede apreciar cómo eran la vida y costumbres de los comerciantes de aquella época. Se puede visitar esta parte de la ciudad a pie o utilizar uno de los numerosos rickshaw (un paseo de media hora para dos personas cuesta aproximadamente 6.000¥).

Mercados matinales, el de Jinya-mae o el de Miya-gawa. Sinceramente me decepcionaron mucho pues esperaba encontrar algunas curiosidades, pero fueron menos de las que creía que encontraría. El de Miya-gawa es mejor pues es más grande y está a la orilla del río por lo que es más bonito. Abiertos entre 6am y 12pm en horario de verano.

SHIRAKAWAGO

La población de Shirakawa-gō o El pueblo del río blanco en la es un pueblo conocido  por sus casas típicas, de un estilo arquitectónico llamado en japonés Gassho-zukuri o construcción con las palmas de las manos juntas, que designa las casas con el tejado muy inclinado con el fin de soportar las precipitaciones de nieve, muy abundantes en esta región montañosa. En efecto, las montañas y los bosques ocupan el 96% del territorio en las regiones de Shirakawa y Gokayama, dejando el 4% restante para las tierras de cultivo. Es patrimonio histórico de la humanidad desde 1.995.

http://www.shirakawa-go.gr.jp/flash.html

 

Cómo llegar

Para llegar a Shirakawa-gô cogí el autobús desde Takayama. Saliendo de la estación de tren de Takayama, a mano izquierda está la compañía de autobuses Nohi. Salen autobuses a las 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 15.50, 17.50 y 19.00. Tardan casi una hora en llegar y prácticamene todo el camino son túneles

La vuelta es a las 6.53, 10.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Autobús de ida y vuelta cuesta 4.300¥ y cuidado con la disponibilidad de billetes en fin de semana, recomiendo ser previsores.

Fui en una excursión de un día.

Cosas a ver

 

Los edificios gasshô-zukuri son las construcciones típicas que había en la región. Tienen forma de A y un tejado como de paja muy gruesa.

Hay dos oficinas de turismo: una ante la parada del autobús, donde fui y me facilitaron un mapa, y otra dentro del pueblo. El recorrido empieza después de pasar un puente en suspensión que atraviesa el río. Una vez dentro del pueblo me sorprendió ver que hay gente que todavía vive en algunas de estas casas. Hay algunas que se pueden visitar y todas cuestan lo mismo: 300¥. Se pueden visitar todas las plantas de las casas y son como museos donde se exponen diferentes enseres de la época. Lo mejor fue el mirador que hay al final del pueblo, a 15 minutos a pie, que ofrece unas vistas muy espectaculares del pueblo y de todo el valle.

NIKKO

Nikko, a dos horas en tren de Tokyo, es al mismo tiempo una maravilla de belleza natural y un importante emplazamiento de obras maestras arquitectónicas de Japón. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1999.

http://www.nikko-jp.org/index.shtml

Cómo llegar

Desde Tokyo no hay conexión directa. Desde la estación principal de Tokyo tomo el tren rápido hasta Utsunomiya que tarda 49 minutos en llegar. Todo está perfectamente bien indicado. Allí sólo espero 7 minutos para tomar el tren local hacia Nikko.

Curiosamente en el andén desde dónde sale el tren local, hay empleados de la oficina turística de Nikko repartiendo información y mapas. Además está todo decorado diferentemente de modo que se hace todo muy agradable.

El tren local tarda 45 minutos en llegar a Nikko.

 

Dormir & Comer

No dormí en Nikko ni comí, por lo tanto no puedo indicar nada concreto.

Qué hacer

Subo a pie desde la estación de Nikko hasta la zone del parque. Está como a unos 20 minutos caminando, un poco cuesta arriba y es a partir del puente Shinkyo donde empiezan los lugares a visitar. Este puente es paralelo a la carretera y está construido en madera y pintado de rojo, y antiguamente sólo podían cruzarlo los shogunes y los enviados del emperador. Atravesar este puente cuesta 300¥ pero yo no lo hice.

Si se continúa caminando por una subida se llega a la estatua de Shodo, monje budista impulsor de los templos de Nikko. El billete combinado para visitar los templos cuesta 1.000¥.

Visito el templo Rinno-ji Templo (o también llamado Sanbutsudo) que tiene tres deidades muy grandes a su interior. Después paso por la Pagoda de Cinco pisos, pasamos la Torii Omotemon, la cual da la entrada a un recinto que tiene varios edificios. Aquí está el edificio Shinkyûsha, donde hay una serie de grabados que muestran el ciclo vital de los monos, entre ellos están los famosos monos sabios: el que no siente, el que no habla y el que no ve, todo un símbolo de Nikko. También visitamos el Toshogu Shrine, el Yakusido, el Futurasan Shrine y el templo Rinnoji.

Decir que Nikko tiene los templos más espectaculares de todo Japón y en mi opinión son los más resistentes y robustos y muy diferentes al resto de templos vistos en Kyoto o Nara que se prestan más a la contemplación y tranquilidad.

TOKYO

El área metropolitana de Tokyo y sus prefecturas adyacentes acoge a un cuarto de la población japonesa y 12 millones de almas que viven dentro de los límites de la ciudad. Es la ciudad de los contrastes: rascacielos, luces de neón y las pantallas de televisión. Multitud de gente avanzando por la calle, saliendo de las estaciones de tren y de metro, es un claro ejemplo de jungla urbana y aunque no sabes por qué todo convive en un tipo de orden y equilibrio que te sorprende. Es una ciudad de ciudades con barrios muy diferentes los unos de los otros y todos llenos de cosas muy interesantes para visitar.

Guía de Tokyo cool: http://www.claska.com/special/tokyo/

http://www.tourism.metro.tokyo.jp/spanish/

http://tcvb.or.jp/en/

Cómo llegar

 

Desde Takayama tomo el tren a Nagoya a les 9,37. Llega a Nagoya a las 12,02 y a las 12,23 parte (siempre puntual) el tren hacia Tokyo que llega a las 14,10.

En Tokyo me moví siempre en metro. No en autobús pues no me pareció nada fácil y porque el metro llegaba a todas partes. La tarjeta de un día de metro cuesta 760¥. Información de transporte público: http://www.tourism.metro.tokyo.jp/spanish/index.html

Dormir & Comer

Grand Hyatt (6-10-3 Roppongi, Minato-Ku,Tokyo 106-0032, Tel. 0081 3 4333 1234, Fax 0081 3 4333 8123, tokyo.grand@hyatt.com, http://www.tokyo.grand.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp). Situado en el centro comercial de Roppongi, este magnífico hotel de lujo, tiene 389 grandes y prácticas habitaciones. Además, por todas partes tiene obras de arte modernas que me encantaron. El desayuno es magnífico.

Ritz Carlton (Tokyo Midtown, 9-7-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6245, Tel. 0081 3 3423 8000, Fax 0081 3 3423 8001, rc.tyorz.leads@ritzcarlton.com, http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Tokyo/Default.htm). Entre los pisos 45 y 53 del edificio en la fantástica zona de Roppongi, el Ritz-Carlton ofrece todas las comidades y lujos para satisfacer a los viajeros más exigentes. Sus habitaciones son enormes. El Club Level ofrece comida y bebida todo el día a los huéspedes de las habitaciones de esta categoría. La zona de wellness y piscina es también magnífica.

Chisund Gran (6-3-17 Akasaka Minato-ku, Tokyo 107-005, Tel. 0081 3 5572 7788, sales-tokyo@solarehotels.com, http://www.solarehotels.com/english/chisun/grand-akasaka/guestroom/detail.html). Definido como business hotel, es un hotel con 8 años de existencia que tiene todo lo necesario para poder satisfacer la estancia en un viaje de negocios. Habitaciones un poco justas de espacio, pero muy buena experiencia. No cuenta con piscina, ni gimnasio ni ningún servicio extra. Magnífico desayuno en su restaurante de productos ecológicos.

Hotel Edoya (http://www.hoteledoya.com/) Según unos amigos que estuvieron allí es magnífico y a precios muy decentes. Yo no lo he visitado pero creo entender que es muy recomendable.

Otros hoteles visitados:

Mandarin Oriental (5 Connaught Road, Central Hong Kong; tel 00852 2522 0111). El primer gran hotel de lujo de la isla de Hong Kong, abierto en 1963 en una zona muy céntrica, con perfectas vistas. Fue sometido a una profunda renovación en 2006. Sus 501 habitaciones y suites tienen un aire totalmente contemporáneo con toques asiáticos. Por ejemplo, como amenities nos encontramos con un paquete de té y un fino kimono para poderse mover cómodamente por la habitación. También cuenta con un mando domótico transportable para todos los aparatos y cortinas de la habitación. Da la impresión de ser más moderno que otros hoteles de la misma cadena. Servicio impecable a la altura de las expectativas. El Mandarin Oriental de Hong Kong es para mí el hotel de lujo mejor representado y con mejores promociones en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.

Pude probar su magnifico spa, galardonado en diversas ocasiones y que ocupa más de 2.000 m2 de espacio dividido en dos pisos. Con zona de aguas y saunas en cada vestuario. El hotel ofrece en cada vestuario una gran variedad de instalaciones de calor y de zona de aguas, como planta de vapor de China, una piscina de hidroterapia Kneipp. El tratamiento que pude disfrutar en el spa fue realmente espectacular.

Del Mandarin Oriental de Hong Kong quiero destacar también sus 7 restaurantes y 3 bares, lugares de reunión para la sociedad local y centro de interés de la ciudad. Disfruté de unos magníficos dimsum en su restaurante chino Man Wah en la planta 25 del edificio. El hotel tiene un restauante con una estrella Michelin, el Mandarin Grill y otro con dos estrellas Michelin, el Pierre, de cocina francesa. Pendiente de probarlos en una próxima ocasión!. Me encantó conocer el The Chinnery, el cual ofrece 122 botellas diferentes de whisky de malta,, la mayor colección de este tipo de whisky en Hong Kong, y sus cervezas son servidas en jarras de plata heladas. En el Captain's Bar son famosas sus sesiones de jazz y sus sillones de piel rojo, un lugar de encuentro en las noches de Hong Kong.

Finalmente destacar el The Mandarin Barber, el famoso barbero del Mandarin Oriental que desde hace más de 40 años corta el cabello en un entorno moderno, pero vintage, decorado con los auténticos sillones de piel de barbero de color rojizo, con motivos de aluminio e incluso se puede disfrutar de un corte privado en un lounge separado.

Park Hyatt (3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinju-ku 163-1055, Tel. 0081-3 5323 3458, tokyo.park@hyatt.com, http://tokyo.park.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp). Magnífico hotel de lujo donde el color verde claro es predominante junto a la madera de haya. Tiene 177 habitacione y están situadas desde el piso 52 hasta el 58 del edificio Park en Shinjuku. La piscina interior de 20 metros está situada en el piso 56 con vistas espectaculares de la ciudad. Desde allí pude ver el monte Fuji a lo lejos en un atardecer clarísimo.

Restaurantes:

Molecular Tapas Bar (En el hotel Mandarin Oriental, 2-1-1 Niihonbashi Muromachi, Chuo-ku, 103-8328 Tokyo, Tel. 0081 3 3270 8800, http://www.mandarinoriental.com/tokyo/dining/molecular/)

Espectacular cena degustación del chef Jeff Ramsey que había trabajado 6 años en Washington con el cocinero español José Andrés.Jeff es mitad japonés y mitad americano. Me estuvo detallando todos los platos en inglés, pues cada plato como todos los menús degustación sofisticados requieren su explicación. 4 aperitivos, 8 platos y 6 postres. Todos eran diferentes, originales y deliciosos.

Sólo hay ocho puestos en la barra y hay dos turnos cada noche, a las 6 y a las 8. Definitivamente es un must para sibaritas que vayan a Tokyo.

New York Grill (En el Park Hyatt hotel, planta 52, 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinju-ku 163-1055, Tel. 0081-3 5323 3458, tyoph.newyork@hyatt.com, http://tokyo.park.hyatt.com/hyatt/hotels/entertainment/restaurants/index.jsp#4048). Su bar es escenario de varias escenas de la película Lost in translation. Es un must ir a tomar algo allí. Yo tuve el privilegio de cenar y disfrutar de una cena con vistas desde la planta 52 del edificio. Impresionante. El restaurante tiene cocina abierta y todo son ventanales. Es contemporáneamente sofisticado y tiene obras de escenas de Nueva York del pintor italiano Valerio Adami. Cuenta además con una bodega de más de 1.600 vinos. Especializado en carnes de alta calidad japonesas aunque también ofrecen marisco y pescado fresquísimo. Precios muy altos. El bar cuenta con un piano y cada noche hay una actuación de jazz. Repito, es un must.

Gonpachi (1F,2F 1-13-11 Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031, Tel. 0081 3-5771-0170, http://www.gonpachi.jp/en/nishi_azabu/home/location)

El Gonpachi es el restaurante donde Quentin Tarantino se inspiró y reprodujo exactamente para la película “Kill Bill” en la escena de lucha entre Lucy Liu y Uma Thurman en Kill Bill. Tiene una terraza para tomar algo en la entrada, pero dentro ya se ve el escenario de la escena de la película de Tarantino. Tiene una barra en la planta inferior donde se ven a los cocineros cocinar directamente delante de los clientes. Pero el mejor sitio está en la parte de arriba desde donde se puede disfrutar, además de con la comida, de una magnífica panorámica del lugar. Los camareros gritan todos a la vez cuando alguien pide un plato especial o cuando alguien se va. El ambiente es insuperable, aunque los precios son un pelín más caros que los de un izakaya tradicional. Precios muy razonables. Es grande y caben unas 230 personas. Su relaciones públicas, Darío es medio japonés medio cubano y a parte de simpatiquísimo, nos ayudó muchísimo en la elección de los platos. Destaca la buena materia prima y muchos de los platos requieren poca elaboración, siendo algunos de los mejores a la plancha, elaborado todo en su cocina a la vista.

Shunbou (sito en la sexta plante del hotel Grand Hyatt) http://www.tokyo.grand.hyatt.com/hyatt/hotels/entertainment/restaurants/index.jsp#4336 Ofrecen productos fresco de mercado para la cocina clásica japonesa. Precioso restaurante decorado con piedra granítica y madera de haya. Precios elevados pero es toda una experiencia comer allí.

Cosas a ver

Para visitar Tokyo sigo los consejos de amigos que han estado previamente en la ciudad y también la guía que me facilitan en la oficina de información turística. Esta guía, divide la ciudad en los barrios más importantes y denomina los puntos de interés que hay a cada uno de ellos. Recomiendo visitar Tokyo paseando por los 23 barrios.

4 itinerarios posibles en Tokyo según lo que nos guste: http://japonizate.es/modules/itinerarios/

- Shibuya: Es uno de los barrios más vivos de Tokyo, y uno de los preferidos por la gente joven. Se dice que su calle Central Gai es el punto donde nació la moda japonesa y nacen actualmente las últimas tendencias. Es una calle colapsada por tiendas de ropa, de discos, salones de videojuegos, etc. Sobresalen como tiendas de ropa Shibuya 109 (http://www.shibuya109.jp/) y Marui (http://www.0101.co.jp/index.html). También en la calle Takeshita Dori, donde están las tiendas donde compran roba los adolescentes de las tribus urbanas.

La calle Omotesando es el París de Tokyo, una avenida peatonal llena de restaurantes, tiendas de marcas y cafeterías.

Los fines de semana vale la pena ir al puente Harayu donde se exhiben los cosplayers, jóvenes vestidos con la estética manga, las gothic lolitas y otras tribus urbanas. Todo muy pero que muy curioso.

- En Shibuya se encuentra el edificio NHK (televisión japonesa), el parque y el estadio Yoyogi (donde tuvieron lugar los juegos olímpicos de 1964), y la capilla Meiji. También se encuentra en Shibuya el Museo del tabaco (http://www.jti.co.jp/Culture/museum/Welcome.html) y el Museo Tepco de la electricidad y la Energía, con una amplia exposición que proclama las virtudes de la energía nuclear y una zona especial para niños, abierto 10 a 18 horas excepto los miércoles.

- Shinjuku. Distrito lleno de rascacielos y con la estación que dicen es la más grande del mundo. No sé si es la más grande del mundo, pero si es enorme y con instalaciones para que los despistados se extravien. Allí se pueden visitar las torres del Gobierno metropolitano de Tokyo, donde en la planta 45 de la torre norte hay un mirador. Yo no lo hice pues subí a la planta 52 del hotel Park Hyatt que está al lado y la vista es la misma.

- Akihabara. También conocida como la ciudad electrónica. Es el barrio con la mayor concentración de tiendas de electrónica y electrodomésticos, caracterizada por sus carteles luminosos y tiendas especializadas, sobre todo en cámaras de fotos y vídeo. En estas tiendas hay vendedores que hablan castellano pues muchos son de orígen árabe o indio.

Para compras superiores a 10.000¥, presentando el pasaporte descuentan un 5% en concepto de tax free (es obligatorio presentar el pasaporte).

La cadena de tiendas Bic Camera (http://www.biccamera.com) presume de ofrecer los precios más baratos en cámaras de todo Tokyo. Sigue la máxima de: "Si encuentra algo más barato le devolvemos la diferencia". Abre diariamente de 10:00-21:00. Yo fui a la de Kyoto sólo.

- Ryôgoku Kokugikan. Para ir a ver el estadio de Sumo. No había competiciones, pero hacemos un circuito a pie por la zona. Entramos al estadio, hay un museo para visitar de entrada gratuita y una tienda.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sumo

- Asakusa es un barrio situado al noreste de Tokyo. Allí se encuentra el templo Sensoji, de 1.400 años de antigüedad. La entrada al templo se encuentra justo a la salida de la estación de metro. Cuando yo fui había “millones” de personas. A tener en cuenta... Para llegar a la entrada del templo, se cruza Nakamise que es un gran mercado con 87 tiendas, en el que se puede comprar de todo pero básicamente souvenirs. En la calle Kappabashi se puede comprar todo lo que deseemos para equipar nuestra mesa y cocina (tableware). Muy aconsejable para comprar los perfectos y famoso cuchillos de cocina de Japón.

- Roppongi. Este barrio de ciencia-ficción tiene el centro comercial más grande de Japón: Roppongui Hills, y para mí, uno de los más bonitos. Roppongi Hills es un complejo de tiendas, restaurantes, cines, hoteles, viviendas e incluso tiene un mirador, el Tokyo City. Desde aquí se ve la Torre de Tokyo, que es muy parecida en la torre Eiffel pero en rojo. Por la noche, el barrio está en plena ebullición de tiendas y restaurantes muy exclusivos. La Tokyo Tower tiene dos plataformas de observación, una a 150 metros de altura (820¥ por persona) y la otra a 250 m. (600 ¥ más por persona). Yo subí, pero ni es tan alta ni tan espectacular. Ahorrable. http://www.tokyotower.co.jp/english/

- Ginza. Es el céntrico barrio donde se concentran los grandes almacenes y las tiendas de lujo. Lo consideran el Park Avenue de Tokyo. Aquí se encuentra la intersección de Ginza 4-chome, cruce entre las avenidas Chuo y Harumi. En Ginza está el paso de peatones más famoso del mundo, hay uno en cada calle y dos en diagonal. Recomiendo sentarse en el primer piso del Starbucks de una de las esquinas y justo observar. En una de estas esquinas se encuentra el Edificio Sony donde hay demostraciones de los productos de esta marca, juegos gratuitos, salas de proyección... Los fines de semana no permiten el tráfico en esta zona y queda invadida por peatones. Desde el Mitsubishi Building sale el Sky Buzo, que hace un recorrido por Tokyo de 1 hora de duración en un autobús descubierto. Los tickets se compran en la primera planta del Mitsubushi Building. Este edificio se encuentra a 3 minutos a pie desde la entrada Maranouchi sur de la estación central de Tokyo. El ticket cuesta 1.200¥ adultos, 600¥ los niños.

- Marunouchi. Barrio cercano a la estación central de Tokyo. Se ha convertido en uno de los barrios destinados a oficinas de las grandes compañías. Creado en principio sólo para alojar oficinas, posteriormente aparecieron multitud de restaurantes y tiendas debido a la demanda de servicios que requería la zona. En la calle Marunouchi-Naka-Dori se encuentran tiendas de prestigiosas marcas.

- Chiyoda: Es oficialmente el centro de la ciudad y donde están los edificios del gobierno y sus oficinas. También está el Palacio Imperial que es es la residencia oficial del emperador y su familia. En otra época fue el castillo de Edo y sigue rodeado de su foso original. Unas preciosas puertas y torres de vigilancia jalonan los muros a intervalos regulares. El Nijû-bashi, un elegante puente de doble arco, conduce a la entrada principal del palacio y está abierta al público en ciertas ocasiones. El Jardín del Este (Higashi Gyoen) alberga los restos del antiguo castillo de Edo. Las diferentes variedades de flores que adornan el jardín cada temporada, ofrecen a los visitantes un lugar para relajarse. El palacio se puede visitar sólo dos veces al año y por petición previa: en el cumpleaños del Emperador 23 diciembre y el 2 de enero. Para solicitar la visita: http://sankan.kunaicho.go.jp/english/index.html

Para mi estos jardines fueron una decepción.

- Ikebukuro: Es otro de los barrios más populares. Situado al noroeste de la ciudad cuenta con grandes almacenes como Tobu, los alucinantes grandes almacenes Seibu (https://www2.seibu.jp/usrinfo/index.html), Sunshine City (http://www.sunshinecity.co.jp/). Otro puntos de interés de Ikebukuro son: el Teatro de Arte de Tokyo, donde tienen lugar representaciones de ópera, danza y teatro (http://www.geigeki.jp/english/profile.html).

- Ueno: aquí se puede encontrar el parque del mismo nombre, un zoo, un lago, un acuario, museos y un mercado al aire libre. También se encuentra aquí el Museo Nacional, http://www.tnm.go.jp/en/servlet/Con?pageId=X00&processId=00.

Yanaka es una zona dentro del barrio de Ueno donde se encuentran casas y templos antiguos muy bien conservados. En el parque Uenao hay muchas personas sin techo, los sin techo más educados del mundo. Todos los miercoles, viernes y domingos hay visitas gratuitas guiadas por el parque Ueno de 1 hora y media de duración y en inglés con dos horarios diferentes: a las 10,30am y a las 1,30pm. El punto del que parte la visita es una de la salidas del parque, al lado de la caseta de información, la cafetería y la galería.

Enfrente del parque y en la salida de enfrente del Hard Rock Café, hay una calle peatonal con un millón de tiendas.

- Mercado de Tsukiji. Es el mercado del pescado más grande del mundo. Hay que levantarse muy temprano puesto que empieza a las 5 y acaba a las 10 de la mañana. Desde el año 2010 hay un aforo limitado a cien personas por día, unos entran a las 5 de la mañana y otros a las 5,30 de la mañana. Yo me tuve que levantar a las 3 de la mañana para poder llegar con tiempo suficiente y poder entrar en el primer turno. Llegué a las 3,40 am y a esa hora ya había un grupo de 20 personas esperando. La subasta de atunes, diferente de cualquier subasta en lonjas que yo haya visto es bastante silenciosa y sobretodo se controlan la calidad y los tipos de atún. Al estar expuestos todos los enormes atunes en una nave frigorífica, recomiendo llevarse un jersey y de hecho, una vez se ha estado un minuto allí dentro, no tiene sentido quedarse más tiempo, pues no pasa absolutamente nada. Si se quiere evitar el super madrugón creo que es perfectamente evitable ir a este mercado.

El mercado que es muy grande, tiene muchísimos puestos de venta de pescado al por mayor y muchísimos toros se trasladan arriba y abajo a gran velocidad, por lo que se tiene que ir con los ojos bien abiertos.

Alrededor del mercado hay muchos bares con sushi fresquísimo.

Yo fui en taxi (2.240¥) y volví en metro. Se tiene que tener en cuenta que el mercado no está abierto todos los días: cierran dos miércoles al mes, los domingos, los días festivos, fin de año y año nuevo.

http://www.tsukiji-market.or.jp/tukiji_e.htm

Mapa del mercado y para saber por dónde entrar exactamente: http://www.shijou.metro.tokyo.jp/english/image/guidance1.pdf

Si se quiere visitar Tokyo en autobuses turísticos con guía y todo organizado, se puede recurrir a Hato bus: http://www.hatobus.com/sp/index.html Cuestan unos 4.500¥.

Y EL VIAJE SE ACABA....

Para ir al aeropuerto de Narita de Tokyo (http://www.narita-airport.jp/en/), reservo un billete en bus limousina: http://www.limousinebus.co.jp/en/, el billete me cuesta 30.000¥. Tarda 1 hora y 45 minutos en llegar al aeropuerto que está a 75kms de Tokyo. Calcular pues unas dos horas pues dependiendo del tráfico podríamos arriesgar de perder el vuelo.

El billete lo reservo y compro dos días antes en unas taquillas que hay en Shinjuku. Pero se puede hacer por internet tranquilamente.

Si estamos alojados cerca de la estación de Ueno, seguramente es más conveniente tomar el tren express que sólo tarda 36 minutos en llegar al aeropuerto y cuesta 2.400¥, http://www.narita-airport.jp/en/whats_new/100409_skyaccess.html

El vuelo AZ 783 de Tokyo a Roma sale puntual a las 9,20 de la mañana y 12 horas más tarde llega a Roma, a las 14,55 horas.

En Roma tiempo justo para cambiar de terminal y tomar el vuelo AZ 76 de las 16,10 y que llega a Barcelona 17,55. Sin incidencias durante los vuelos y con el equipaje.