COSTA DÁLMATA, LA COSTA CROATA

Tranquilidad, paisajes y mar turquesa en la costa del adriático

SEMANA SANTA 2010

INTRODUCCIÓN

Información general:

La costa croata tiene 5.835 kms de longitud incluyendo 4.858 kms en las islas. Croacia tiene 1.285 islas de las cuales sólo 67 están habitadas.

Croacia cuyo nombre oficial en croata es Republika Hrvatska (pronunciado como República Jarbásca), está situada en el sudeste de Europa, en la zona de los Balcanes, limitando con Eslovenia, Hungría, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro. La extensión de su territorio es algo menor que la de Aragón y Navarra juntas, y su largo litoral es, en general, muy escarpado con playas en su mayoría rocosas y con un total de 1.185 islas (sólo 66 están habitadas), por lo que Croacia cuenta con 5.790 km de línea costera. El mar Adriático croata es una de las áreas más limpias del mar Mediterráneo, proporcionando una claridad y transparencia a sus playas y aguas que hacen de ellas uno de los destinos veraniegos por excelencia en Europa. Por otra parte, el país está surcado de norte a sur y en paralelo a la costa por la cordillera de los Alpes Dináricos, que marcan fuertes diferencias climáticas. Su cima más alta es el monte Dinara de 1.800 metros de altitud.

Los croatas son uno de los pueblos de mayor antigüedad de Europa y han sido numerosos los imperios que han dejado su huella en este país a lo largo de la historia. Tras declarar su independencia de la Federación Yugoslava en 1991 se desencadenó una guerra con los serbios que duró en mayor o menor medida hasta 1995.

http://www.croatia.hr/English/default.aspx

http://es.croatia.hr/Home/

Montenegro (en serbio, Crna Gora) es un pequeño estado situado al sur de Croacia, a orillas del mar Adriático. Al igual que Croacia formó parte de la República Federal de Yugoslavia, pero tras la disolución de esta constituyó una federación con Serbia. Finalmente, en junio de 2006, proclamó su independencia tras obtener el apoyo mayoritario de su población en un referendum.

http://www.visit-montenegro.com/

A parte de que Semana Santa no es la época ideal para ir de playa, no soy una viajera de playa, por lo que centré mi viaje en ciudades y pueblos, tema más cultural y gastronómico.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Fecha

Del 28 de Marzo al 4 de abril 2010, Semana Santa

Dinero

Lógicamente como que sólo estamos fuera 7 días y por Croacia (que consideramos un país europeo cualquiera) todo es muy similar a Barcelona, nos llevamos dinero en efectivo y la tarjeta visa. No necesitamos ni pensar en cheques de viaje ni otros temas similares.

Gastos de viaje por persona

+  386 €         (Avión)

+  280 €         (Hotel en habitación triple)

+  130 €         (Transportes: coche de alquiler, gasolina, y parking)

+  119 €         (Alimentación)

+  37 €            (Souvenirs y varios)

+  45 €            (Entradas)

=  637 €         Total

Presupuesto diario por persona: 95 € (sin incluir el avión)

Transporte

Para llegar a la costa Dálmata compramos a finales de enero un billete de ida y vuelta a Dubrovnik. Desafortunadamente durante el invierno no existe ningún vuelo directo que sí existe entre mayo y septiembre con Vueling. http://www.vueling.com

Nosotras volamos con Lufthansa vía München y pagamos 386€.

Aeropuerto de Dubrovnik: http://www.airport-dubrovnik.hr

Horarios de trenes croatas para quien quiera moverse con este transporte, nosotras no hemos tenido esa experiencia, http://www.hznet.hr/iSite3/default.aspx

Horarios de autobuses croatas para quien quiera desplazarse en este transporte:

http://www.akz.hr/EN/voznired.aspx

Lógicamente lo más práctico para desplazarse sin rumbo fijo es alquilar un coche. Nosotras alquilamos por internet en el aeropuerto de Dubrovnik un Opel Vectra con seguro todo riesgo y kilometraje ilimitado por 240€, http://www.budget.hr . Lo reservamos en enero 2010 y todo perfecto. En total realizamos 1.600 kms en 7 días, Tel. 00385 20 773 290.

Las carreteras están en buen estado, siempre cogimos la ruta de la costa (en algunas partes nos recordó a la carretera del Garraf). Existe una autopista desde Ploce que se dirige al norte, pasando por Šibenik, Zadar, etc., pero no la cogimos nunca.

Para planificar la ruta con antelación, a través de la web de turismo Croacia se puede hacer perfectamente: http://www.sobrecroacia.com/ruta-a-la-carta.php

Para moverse en ferry tener en cuenta las principales empresas: http://www.jadrolinija.hr o http://www.lnp.hr/

Hoteles

La costa Adriática está plagada de anuncios de alquiler de habitaciones (sobe) en casas particulares. Desafortunadamente no pude pararme en ninguna para poder supervisar y así posteriormente recomendar, pero sí creo que donde se han alojado mis amigos de Viajeadictos, puede ser una buena opción

http://www.viatgeaddictes.com/dst/croacia/croacia08_es.php

Nosotras estuvimos sólo en dos hoteles y que reservamos a través de amigos que trabajan en ellos, obtuvimos un muy buen precio por habitación triple teniendo en cuenta que son hoteles de 5 estrellas.

Le Méridien Lav Split, Grljevacka, 2ª, 21.312 Podstrana - Split, Tel. 385 21 500500

http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/overview/index.html?propertyID=1956

Este enorme resort con todo lo que un viajero puede desear a pie de playa, fue abierto en el año 2.006

Las 381 habitaciones y suites, distribuidas en cuatro edificios interconectados, son las más grandes sobre la costa de Dalmacia, todos los interiores hacen gala de un ambiente cálido y acogedor. Un conjunto de ocho restaurantes y bares en el hotel ubicados a lo largo del paseo marítimo permiten a los huéspedESexperimentar una variedad de tipos de cocinas. Con 2.900 metros cuadrados, las instalaciones para conferencias y banquetes del hotel con ocho salas para reuniones.

El centro Diocletian Spa and Wellness cuenta con una piscina en el interior, saunas, baños de vapor, estudios de pedicura y manicura, solarium, sala de meditación, zona de relajación, cinco salas de tratamientos de especialistas, un gimnasio y un consultorio médico. También tiene su propia guardería y puerto marítimo.

Radisson Blue Dubrovnik, Na Moru 1, 20234 Orašac, tel: 00385 20 361 500, fax: 00385 20 361 501, info.dubrovnik@radissonblu.com, http://www.radissonblu.com/resort-dubrovnik

Magnífico hotel abierto en junio del 2.009 situado a 11 kms al norte de Dubrovnik, es todo un resort de diseño con habitacionESy apartamentos a lo largo de la costa y todo perfectamente conjuntado con 3 piscinas al aire libre, 6 restaurantes, tiendas y un más que magnífico spa.

Todas las habitaciones tienen vistas al mar.

Desayuno buffet con todo lo deseable e imaginable.

Gastronomía

 

La gastronomía Croata tiene muchas influencias Italianas y Alemanas. Platos a base de pasta, salsas de tomate, polenta, anchoas, olivada, panes con cereales y pan negro. Destacan todas las hortalizas y frutas idénticas a las de cualquier costa mediterránea (berenjena, tomate, limones, higos, etc…). También a destacar productos locales como el aceite de oliva, la lavanda y el vino.

No hay mucha diferencia entre comida española y croata, se trata de dieta mediterránea. En la costa, la comida más común ESel jamón, queso, anchoas y sardinas en sal, pescado, mariscos, por supuesto, todo servido con aceite de oliva. El Jamón es un poco más salado que el jamón español y un poquito ahumado. La bebida típica es la "Bevanda", vino tinto mezclado con agua (porque así no pega tanto). Si quieres algo mas "exótico", pide mish-mash, similar a tinto de verano, pero servido en una manera especial. Para obtener una experiencia completa, recomiendo buscar las "konoba" (algo similar a bodega). Comidas baratas y muy ricas, son "burek" (hojaldre con queso o carne), vale 1,50-2,00 euros, y pizza (5 euros). "Skampi na buzaru" (cigalas en salsa de tomate, y ajo), es comida de lujo, para cuatro personas no puede pasar de los 100 euros. Cualquier ciudad o pueblo tiene panaderías que hacen pan y bollitos todas las noches. Pues, si son las 4 de la mañana, pregunta por "pekarnica" (leer pekarnitsa, panadería), en estas "fabricas de pan" siempre hay gente que te van a vender pan o burek recién hecho. A todos los que os vais a quedar en algún apartamento, os recomiendo visitar el puerto de la ciudad, o pueblo, a las 6 de la mañana cuando vienen barcos pesqueros con el pescado recién sacado del mar. Cerveza en los supermercados es, casi, 100 % más cara que en España. Una lata de 0,33 os vale aprox. 1 euro. Aceite de oliva virgen, lo más barato sale 11 euros litro. Pero carne en general es mucho más barata....un kilo de solomillo de ternera sale menos de 20 euros. De todas formas...comer y beber en los restaurantes es un 10% más barato que en España.

ITINERARIO

Nuestro objetivo en este viaje era conocer la Costa Dálmata y aprovechando la proximidad de Dubrovnik a Montenegro, también hacer una excursión de un día a ver las tres ciudades más conocidas de este país.

Nosotras optamos por entrar por Dubrovnik y desde allí subir hasta el norte, y después volver a salir por Dubrovnik. Otra combinación posible sería entrar por Dubrvonik y salir por Split, como que no había vuelo directo hubiese sido una buena opción también. Si existe el vuelo directo desde Barcelona (parece ser que el vuelo directo de Vueling, http://www.vueling.com/, es sólo desde finales de Junio a Septiembre), entonces yo aconsejaría entrar y salir por Dubrovnik.

Si se quiere conocer la costa de Ístria y llegar a Zagreb pues aconsejo seguir la ruta de Viajeadictos: http://www.viatgeaddictes.com/dst/croacia/croacia08_es.php?nl=es

Nosotras pasamos la primera noche en Dubrovnik, las tres siguientes en Split y las tres últimas en Dubrovnik.

Nuestro recorrido:

28 Marzo       Barcelona – München - Dubrovnik

29 Marzo       Dubrovnik – Drvenik – Igrane – Podgora – Makarska - Split

30 Marzo       Split – Trogir - Split

31 Marzo       Split - Šibenik – Parque Nacional de Krka – Primošten - Split

1 Abril            Split – Isla de Hvár (Steri Grad, Hvár, Jelsa) – Drvenik - Dubrovnik

2 Abril            Dubrovnik – Montenegro (Kotor, Budva, Cetinje) - Dubrovnik

3 Abril            Dubrovnik – Península de Pelješac (Ston, Orebic) – Isla de Korčula - Dubrovnik

4 Abril            Dubrovnik – Cavtat - Zagreb - Barcelona

Este destino durante Semana Santa estaba bastante vacío de turistas, lo visitamos muy cómodamente. También decir que oficialmente era temporada baja, y que por ello no había muchas tiendas abiertas en los pueblos turísticos, o no se podían realizar algunas excursionES(por ejemplo la excursión del barco en el parque nacional de Krka). La temporada empezaba oficialmente en 1 de Abril.

Tampoco es un destino de playa para echarse y tomar el sol, aunque tiene un mar espectacular, la arena brilla por su ausencia, si bien sí hay playas con piedras, pero tampoco mucho espacio para colocar la toalla. Creo que sí puede ser un destino ideal para visitar en barco, pero también me imagino toda la zona en verano realmente repleta de turistas.

Dubrovnik merece una mención especial: allí se paran diariamente entre tres y cuatro cruceros, por lo que durante el día siempre hay hordas de turistas.

Tiempo en Croacia: http://www.meteo.hr/

CIUDADES VISITADAS

Dubrovnik

http://www.tzdubrovnik.hr/

http://www.visitdubrovnik.hr/

Dubrovnik es conocida como la joya del Adriático principalmente por la enorme riqueza de su patrimonio artístico e histórico. El famoso escritor George Bernard Shaw escribió que «los que buscaban un paraíso en la tierra deberían venir a Dubrovnik». Han imitado su visita y sentido el mismo placer millones de personas en búsqueda del mismo sueño durante el último siglo en el cual Dubrovnik se ha convertido en un destino turístico obligado en el sur de Croacia. El nombre de la ciudad proviene de los bosques de robles que crecían en las cercanías llamados dubrave. Las historias y las leyendas han dejado sus huellas e inscripciones en las fachadas de piedra del núcleo histórico de la ciudad, en las losas del pavimento de la calle principal Stradun, de otras calles a su alrededor y en la iglesia del patrón local San Blas. Lo mismo sucede con las fortalezas entre las que se destaca Lovrijenac, situada encima de un escarpado peñasco, que les costó muchos y vanos esfuerzos a los venecianos cuando intentaron amenazar la libertad de la República de Ragusa. Así mismo, la historia y la leyenda también han dejado memoria de los caballeros, príncipes y nobles de Dubrovnik.

Sin embargo, la característica emblemática de esta ciudad histórica protegida por la UNESCO son sus intactas murallas que encierran la ciudad dentro de una circunferencia continua de 1.940 metros. Las murallas de Dubrovnik representan uno de los más bellos y más resistentESsistemas de fortificación en el Mediterráneo, dotado de torres, bastiones y alcázares individuales. Un paseo a lo largo de estas murallas proporciona la mejor imagen de todas las bellezas de piedra contenidas en la ciudad, dominada por su calle más famosa, Stradun, el camino más corto entre los portalESoriental y occidental de Dubrovnik. La pulida superficie de esta calle enlosada, también la más larga del centro histórico, es el escenario de grandESacontecimientos municipales, entre los cuales el más conocido es el Festival de verano de Dubrovnik, pero también el lugar de encuentro, diversión, reunión y celebración espectacular del fin de año.

Las aguas de Dubrovnik han vuelto a ser testigos de la navegación de karaka, réplicas recientes de barcos de pasajeros o de carga que son un emblema de la gloria y del espíritu comercial de la República de Dubrovnik. A finales del siglo XVI los karaka de Dubrovnik estaban entre los más grandes barcos del mundo, mientras hoy en día transportan a turistas en excursiones a calas escondidas y pequeñas islas en las cercanías de Dubrovnik, así como por la «ruta de los piratas» por el Adriático.

Qué ver

Nuestro hotel dista 11 kms de la ciudad de Dubrovnik. Aparcamos cerca de una de las entradas de la ciudad en un parking externo sin problemas. De hecho lo que se tiene que visitar obligatoriamente es la ciudad vieja.

Junto a la Puerta de Pile se encuentra la Oficina de Turismo de la ciudad, donde se puede conseguir un valioso mapa e información útil (también tiene conexión a Internet por 25 Kn/h). Desde lo alto de la calle Frana Supila se puede ver la típica vista de Dubrovnik, con las murallas y el puerto viejo en primer plano.

Ciudad vieja de Dubrovnik (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.979). Este es el gran atractivo de la ciudad de Dubrovnik, con sus plazas pavimentadas de mármol, sus empinadas callejuelas, y sus conventos, iglesias, palacios, fuentes y museos, todo construido de piedra del mismo color, y situada al pie del monte Srdj que cae a pico sobre la ciudad y el mar. A pesar de los importantes bombardeos sufridos durante la guerra en el año 1.991 (uno de cada tres edificios resultaron afectados), la ciudad ha sido casi totalmente reconstruida, especialmente los tejados, y conserva sus murallas intactas. En la entrada norte a la ciudad amurallada, la Puerta Buža, hay un panel donde se indican sobre un mapa todos los daños sufridos en los edificios.

Ciudad vieja de Dubrovnik desde la muralla

La ciudad vieja es bastante compacta y se puede recorrer fácilmente a pie, con el valor añadido de que mayormente es peatonal. Para no perderse ningún rincón de la ciudad vieja recomendamos el circuito a pie que propone la oficina de turismo de la ciudad. Este empieza en Pile, una placeta donde se encuentra la propia oficina de turismo. Ante ella pasa la calle Brsalje, una especie de paseo marítimo construido en el s. XIX con algún bonito edificio. Desde aquí, y antes de entrar en la zona amurallada, podemos visitar el fuerte Lovrjenac, situado sobre un acantilado a 37 m. de altura sobre el mar. Cruzamos la muralla por la Puerta de Pile, en el lado oeste, y encontramos ante nosotras la simple pero atractiva calle principal Placa o Stradun. Y a nuestra derecha la Fuente de Onofrio, una gran fuente de base poligonal y con 16 máscaras esculpidas que sirve de lugar de descanso y de reunión. Detrás de la fuente está el Convento de Sta. Clara y enfrente la pequeña iglesia de San Saviour, una de las más bonitas de Dubrovnik. Junto a esta iglesia tenemos el Monasterio franciscano, el cual alberga una farmacia fundada en 1.317 (una de las más antiguas de Europa). A mitad de la calle Old Sigurate, a la izquierda pasado el monasterio, está la iglesia y convento de Nuestra Señora de Sigurata, del s.XIII. Continuando por la calle Prijeko y subiendo por escalinatas se llega a la Puerta Buža, abierta en las murallas en 1.907. En la calle Žudioska, al final de Prijeko, está la Sinagoga, donde vivían los judíos en tiempos de la República de Ragusa. Y muy cerca de aquí la iglesia de San Nicola y el Monasterio Dominico. En el extremo este está la Puerta Ploce, del s. XV, y junto a ella el fuerte Revelin, construido fuera de las murallas.

Yendo hacia el sur llegamos al extremo este de Placa, donde se encuentra la Torre de la Campana, construida en el s. XV y con sus dos famosas figuras de bronce (llamadas Zelenci) que golpean la campana con su martillo cada hora. Y junto a la torre el precioso Palacio Sponza, construido en el s.XVI en estilo gótico-renacentista. Al otro lado de la torre está el edificio City Guard, que fue residencia del almirante desde el s. XV, e incrustada en su fachada barrotenemos la Pequeña Fuente de Onofrio. Junto a él un palacio reconstruido en el s.XIX y que ahora alberga una cafetería, un teatro y un centro administrativo. En la plaza ante la Torre de la Campana encontramos la Columna de Orlando, con la estatua de un caballero medieval con armadura. Y junto a ella la iglesia de St. Blaise, románica y dedicada al santo patrón de la ciudad. Y unos metros más al sur está el Palacio del Rector, del s. XV y uno de los monumentos no religiosos más significativos en la costa croata y que fue el centro administrativo en tiempos de la República de Ragusa. La Catedral de la Asunción es del s. XVIII y estilo barroco, con valiosas pinturas y objetos de valor en su interior. El Puerto Viejo es una de las partes más viejas de la ciudad y su aspecto actual data del s. XV. El complejo de los Lazarettos está formado por 8 edificios y en el s. XVII llegó a ser el centro de tránsito de mercancías más grande del Adriático. Andando desde el puerto por la calle Damjan Juda se llega a Pustjerna, la zona más antigua de la ciudad, donde hay alguna iglesia y bonitos palacios. A través de la plaza Bunic, situada tras la Catedral, llegamos a la plaza Gunduliceva, donde todas las mañanas hay un colorido mercado de frutas y verduras. Desde esta plaza, subiendo por una escalinata barroca del s. XVIII, se llega a la iglesia jesuita de San Ignacio, con una bonita fachada e interior. El edificio adyacente es el famoso Collegium Ragusinum, construido también por los jesuitas en el s. XVII. Y en la calle Za Rokom encontramos la bonita iglesia de San Roque, del s.XVI.

Las murallas de Dubrovnik (http://www.citywallsdubrovnik.hr/en-drustvo.htm aunque su versión inglesa parece no funcionar), con un perímetro total de 1.940 metros y una altura de hasta 22 metros, fueron construidas en su mayor parte entre los siglos XV y XVI, y se conservan intactas, así como sus 16 torres, 2 fortificaciones y 4 bastiones. En algunos puntos tienen un grosor de 6 metros. Es posible recorrer todo el perímetro de la muralla por su parte superior. La entrada vale 70 Kn, y 30 Kn para niños. Desde lo alto de las murallas la vista sobre la ciudad vieja y los alrededores de Dubrovnik es extraordinaria y única, por lo que esta visita ESmuy obligatoria. Hay tres entradas: junto a la Puerta de Pile, a través del fuerte de San Juan y en la Puerta de la Casa de Aduanas y con la misma entrada se puede visitar el Fuerte que está cercano a la entrada Pile. Se cierra el acceso a las 20:30 en verano, 17.30 en temporada baja.

Comer en Dubrovnik

Nautika

http://www.esculap-teo.hr/restaurant_nautika.html

Seguramente el restaurante más lujoso de Dubrovnik y mejor situado: El edificio fue construido en 1.881 para servir como la primera academia de Náutica (Maritime College) en Dubrovnik. La academia náutica existió allí hasta 1.954. Como el interés era cada vez mayor de que fuera demasiado pequeña para aceptar todos los estudiantes, se construyó un building nuevo en parte de la nueva ciudad llamada Lapad. En el momento de la era comunista el edificio sirvió como lugar de reuniones sociales y diversos acontecimientos. El actual propietario, el Sr. Mato Durovic, abrió el restaurante en 1.993 y le dio un nombre Náutica.

Una cocina innovadora, preparada con los ingredientes más frescos e impecablemente servidos y cocinados por el reconocido chef Mario Banda, ofrecen platos como las vieiras fritas con trufas negras y queso de cabra, o los medallones de langosta de la isla de Vis, o la pasta con trufa negra de Istría y el filete de cordero a las hierbas dálmatas.

Toda una experiencia gastronómica!

Tiendas en Dubrovnik

Giakua, pequeña tienda en pleno centro de Dubrovnik y donde se puede encontrar todo tipo de delicatesen locales envueltos perfectamente para poder regalar: http://www.uje.hr/

Drvenik

http://www.drvenik-makarska.com/

Es un pueblo de pescadores con pinos hasta la playa (playa siempre de piedrecitas) encantador. Sólo nos paramos a tomar algo pues no tiene ninguna atracción especial más que descansar delante del mar y la contemplación de las aguas turquesas. En Drvenik salen y llegan los ferries a Korčula.

Drvenik es un pueblo turístico del litoral de la ribera de Makarska, a unos 30 km de distancia de Makarska. Situado entre los riscos de la montaña Biokovo y la costa con hermosas playas. El pueblo está dividido en dos partes, situados en dos valles denominados Vala Donja y Vala Gornja. Hoy en día Drvenik es un pueblo turístico conocido, orientado totalmente hacia el desarrollo de la industria turística.

La historia de Drvenik fechas muy atrás en el tiempo. En la loma al norte del pueblo se encuentran los restos de la torre, con muros de defensa que datan del siglo XVII. Una iglesia gótica de San Jorge en Gornji Drvenik bajo el monte Plano. Su parte más antigua data probablemente del siglo XV. Fue reconstruida varias veces y posteriormente reestructurada en estilo barroco. Las lápidas de edad en forma de lápidas de pie se han incorporado en sus paredes.

En 1.887 la iglesia fue ampliada para satisfacer las demandas de la creciente población. En el frente de la iglesia hay un pétalo de rosa de ocho ventanas, y en la parte superior hay una riornamentación y una torre con dos campanas. Dentro de la iglesia hay un altar de mármol grande con la estatua de San Jorge en él. Después de un terremoto en 1.962, todos los habitantes de Gornji Drvenik se trasladaron a la costa, y una nueva iglesia de Nuestra Señora de los Carmelitas fue construida en 1.967. La iglesia está situada en la colina sobre la carretera que une los dos valles de Drvenik.

Igrane

http://www.igrane.hr/index_en.html

Es otro pueblo de pescadores que ofrece un poco más que Drvenik pues en lo alto de sus empinadas calles hay una iglesia desde donde se divisan magníficas vistas. Una parada corta vale la pena.

Situado en pleno corazón de la Riviera Makarska y al pie de la montaña Biokovo junto al mar. Su clima templado, extensas playas e intacta naturaleza son sólo algunas de las características que atraen a numerosos turistas de todo el mundo.

A 15 kilómetros de Makarska, 80 de Split y 130 de Dubrovnik.

Podgora

http://www.makarskainfo.com/podgora/

El turismo organizado comenzó en Podgora en 1.922, cuando el primer hotel "Praha" fue construido. Podgora fue una aldea de pescadores pequeña hasta el comienzo de la década de 1.960. Después de la construcción de la carretera principal del Adriático se convirtió en un centro turístico moderno, con más de 2.000 camas en hoteles y cerca de 3.600 camas en alojamientos.

Makarska

http://www.makarska-info.hr/?lang=EN

http://www.makarska.hr/

Makarska nos gustó, es una agradable ciudad con callejuelas encantadoras y un puerto deportivo con vistas a la bahía. A destacar el paseo marítimo, en el que barcas de pescadores están atracadas y desde las cuales, sus dueños venden su pesca del día. Makarska actualmente cuenta con unos 15.000 habitantes.

La ciudad de Makarska creció alrededor de un puerto natural protegido por una pintoresca península de Sveti Petar (San Pedro) y el cabo Osejava. Es el único puerto de este tipo entre la desembocadura del río Cetina y río Neretva. En el pasado brindó protección y el puerto es lugar seguro durante una tormenta a los marineros, piratas y mercaderes, y hoy en día hace lo mismo para los yates, veleros y barcos de turismo. Esto contribuyó a su desarrollo en un puerto comercial, especialmente durante el imperio otomano y la ocupación veneciana. Hoy en día, hay una línea de ferry que funciona un par de veces al día a partir de Makarska Sumartin en la isla de Brač.

En los documentos del Consejo de Salona de fecha de 4 de mayo, 533 dC, Mucurum es mencionado como la ciudad donde se estableció un obispado. En el trayecto Ravenat a partir del siglo VII, la ciudad se menciona como id est Aronia Mucru. Durante la Edad Media, el condado Mokro formó parte del ducado Neretva y fue famoso por su poderío naval. Dux veneciano Petar Kandijan sufrió una derrota importante en la batalla naval de grandes frente a Mokro el 18 de Septiembre, 887 AD. En los siglos siguientes, el dominio sobre estas partes se intercambian entre los distintos Bribir duques, los gobernantes de Bosnia, Croacia y Venecia reyes. Bajo su nombre actual Makarska se menciona por primera vez en 1.502. Durante la ocupación turca, Makarska se convirtió en parte de su provincia y Primorje fue fortificada. Makarska se convirtió en parte de la república de Venecia en 1.684. Bajo el gobierno de cien años del león de Venecia, las bases de la futura ciudad fueron construidas. En los siguientes cien años más o menos, durante el gobierno francés y austríaco, la ciudad experimenta un mayor desarrollo cultural y económico.

El relato histórico de la ciudad se puede experimentar a través del famoso monasterio franciscano, la iglesia catedral de San Marko, las iglesias de San Filip y Jakov, el santuario de Vepric, Kačić cuadrados, varios museos y galerías, empedradas calles, plazas, playas, bosques y cumbres de las montañas.

Split

http://www.visitsplit.com/

El primer habitante de Split fue el emperador romano Diocleciano, que comenzó a construir su palacio en esta bahía amistad en torno a 293 dC. Después de su abdicación se retiró a este lujoso palacio de alrededor de 30 mil metros cuadrados.

Los turbulentos siglos siguientes hizo del palacio en un primer pueblo habitado por los ciudadanos de la cercana Salona, huyendo ante los ávaros y eslavos. La ciudad creció más allá las paredes del palacio y sus autoridades mantienen el cambio - de los reyes de Croacia en el siglo 10 dC, a la administración húngara y la veneciana, a los gobernantes de Francia y la monarquía austro-húngara.

Complejo histórico de Split con el Palacio de Diocleciano (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.979), http://whc.unesco.org/en/list/97. La ciudad de Split creció alrededor del palacio que construyó a finales del s. III el emperador romano Diocleciano como lugar de descanso y retiro (este emperador había nacido cerca de allí en el año 245 dC). A principios del siglo VII, después de que la cercana ciudad romana de Salona (hoy Solin) fuera saqueada por nómadas de Asia central, los refugiados convirtieron el palacio en una ciudad fortificada y el mausoleo de Diocleciano en la catedral de la ciudad. En el s. XV la ciudad se extendió más allá de las murallas.

Qué ver

Para visitar el conjunto nosotras seguimos el circuito a pie de 1 km que propone la guía Lonely Planet. Este se inicia a los pies de la enorme estatua de Gregorio de Nin, uno de los iconos de Split. Visitamos los cercanos restos de la capilla de Arnir y tras entrar por la puerta norte al recinto del palacio vemos el precioso palacio Papalic desde su patio interior. En el corazón del antiguo palacio de Diocleciano se encuentra el impresionante peristilo, la entrada ceremonial a las estancias imperiales (vale la pena verlo también iluminado por la noche). Aquí está la Catedral de San Domnius, antiguo mausoleo de Diocleciano, donde destaca el campanario románico-gótico (subir a lo alto del campanario cuesta 10 Kn, realmente vale la pena) y sus monumentales puertas de madera con imágenes de la vida de Cristo. Curiosamente en la puerta de entrada hay un fornido hombre que veta la entrada a cualquier turista, a personas con pinta de turista. Nos dijo que sólo era para ir a rezar hasta que no hubiera temporada turística. Por lo tanto nos quedamos con las ganas de conocer la catedral de Split.

Al final se encuentra la entrada a las salas subterráneas, las cuales están vacías y no valen los 30 Kn que se cobra de entrada. Lo cierto es que, en conjunto, este palacio-ciudad es bastante impresionante y está bastante bien conservado.

Además de visitar los puntos anteriores vale la pena pasear sin rumbo por los bonitos callejones de la ciudad medieval de los s. XIII y XIV que hay en el interior de la ciudad amurallada y llegar hasta la plaza donde está el Ayuntamiento del s. XV, junto a la salida oeste. Si se tiene tiempo se puede visitar el museo Galería Ivan Meštrovic (http://www.mdc.hr/mestrovic/galerija/opci-en.htm) dedicada al escultor yugoslavo y que se encuentra en la bonita villa que era de su propiedad. También el Museo de Historia de la Ciudad, la entrada cuesta 5Kn, aunque tengo que decir que no nos pareció muy bien organizado. XXX

Split nos gustó muchísimo

Aeropuerto de Split: http://www.split-airport.hr/Split_aerodrom.htm

Comer en Split

El restaurante Bajamont con tan sólo 5 mesas, ofrece unos exquisitos platos del día. La cocinera que trabaja a la vista de los clientes nos recordó a la protagonista de la película “Deliciosa Martha” (http://www.zinema.com/pelicula/2002/delicios.htm) por su arte de cocinar. Los precios eran máximo unos 10€ por plato y disfrutamos de lo lindo. Situado en la calle Bajamontijeva esquina con Dominisova, Tel. 00385 912537441.

ESobligada una parada en el Café Luxo, situado en la misma plaza Peristil, Tel. 00385 21 341 082, http://www.lvxor.hr/. Café restaurante precioso con las paredes que son las murallas del palacio de Diocleciano.

Los ferries que enlazan con Italia (Ancona o Bari) y las islas, salen del mismo puerto: http://www.jadrolinija.hr o http://www.lnp.hr/

Trogir

http://www.tztrogir.hr/

Otro pueblo encantador a tan sólo 19 kms de Split, dirección norte. Es obligación ir, nos encantó.

Trogir mantiene una fascinante tradición de 2.300 años de urbanismo. Su rica cultura mezcla influencias griegas, romanas y venecianas. Trogir posee una enorme cantidad de palacios, iglesias y torres, así como una fortaleza en una pequeña isla cercana. En 1.997 fue inscrita en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, http://whc.unesco.org/en/list/810. Según el informe de esta institución: "La planta ortogonal de este asentamiento isleño data del periodo helénico y fue posteriormente embellecido por los sucesivos regidores con agradables edificios públicos y domésticos, así como fortificaciones. Sus bellas iglesias románicas se ven complementadas por sobresalientes edificios renacentistas y barrocos del periodo veneciano".

En el siglo III aC., Tragurion es fundado por colonos griegos procedentes de la Isla de Vis, desarrollándose como un importante puerto hasta la llegada del imperio romano. La rápida prosperidad de Salona (hoy Solin, cerca de Split) redujo la importancia de Trogir. Durante la migración de los eslavos, los ciudadanos de la destruida Salona huyeron a Trogir. A partir del siglo IX, Trogir pagó tributos a los sucesivos reyes de Croacia. La diócesis de Trogir fue establecida en el siglo XI (abolida en 1.828) y en el 1.107 quedó al cargo del rey croata-húngaro Coloman, ganando de este modo su autonomía como ciudad.

En 1.123 fue conquistada y casi completamente destruida por los sarracenos. Sin embargo, Trogir se recuperó tras un corto periodo experimentando una poderosa prosperidad económica durante los siglos XII y XIII. En 1.242 el rey Béla IV encontró refugio aquí cuando huía de los tártaros. En los siglos XIII y XIV, la familia Šubic regentó frecuentemente el ducado de Trogir, elegidos por los ciudadanos;Mladen III 1.348, de acuerdo a la inscripción que aparece en el sepulcro de la Catedral de Trogir, llamada "el escudo de los croatas", fue uno de los miembros más prominentes de la familia Šubic.

En 1.420 comienza un largo periodo bajo control veneciano. Con la caída de Venecia en 1.797, Trogir pasa a formar parte del Imperio austrohúngaro que tuvo el control de la ciudad hasta 1.918, excepto durante la ocupación de la ciudad por parte de Francia entre 1.806 y 1.814. Tras la Primera guerra mundial, Trogir, junto con toda Croacia, pasó a formar parte del "Estado de los Eslovenos, Croatas y Serbios", lo que posteriormente sería conocido como Yugoslavia. Durante la Segunda guerra mundial, Trogir fue ocupado por Italia y posteriormente liberado en 1.944. A partir de entonces perteneció a Yugoslavia, y desde 1.991 a Croacia.

Qué ver

Trogir es el complejo románico-gótico mejor conservado no solo del Adriático sino de toda la Europa central. El centro medieval de la ciudad de Trogir, amurallado, incluye un castillo con torre bien conservada y toda una serie de palacios de estilos románico, gótico, renacentista y barroco. La principal construcción de Trogir es la Iglesia de San Lorenzo, cuya entrada oeste es una obra maestra de Radovan, y la más destacada obra del estilo románico-gótico en Croacia.

Los lugares más destacados son: Centro histórico de la ciudad, con cerca de 10 iglesias y numerosos edificios del siglo XIII, la Puerta de la ciudad (siglo XVII) y las murallas (siglo XV), la fortaleza de Kamerlengo (siglo XV), el palacio ducal (siglo XIII), la catedral de San Lorenzo (siglo XIII) con la entrada oeste obra del maestro Radovan, los palacios de Cipico (grande y pequeño, siglo XV), la logia de la ciudad (siglo XV)

Dovan es la deliciosa heladería en la preciosa plaza de Gradska 15, para no perdérsela!

Šibenik

http://www.sibenik-tourism.hr/eng/

Hoy Šibenik es de carácter administrativo-centro político, económico y socio-cultural del Condado de Šibenik-Knin, que se extiende a lo largo de la costa entre las playas de Zadar y Split, a unos 100 km. de largo, y su interior llega hasta la Montaña Dinara, 45 km. Está a 82kms de Split.

La bahía Šibenik, que está a 10 km. de longitud y 300-1200m de ancho, se abre hacia el mar abierto y las islas a través de un canal de curvas estrechas. La zona costera de Šibenik se extiende sólo a unos pocos kilómetros del mar, a la gama de colinas de Trtar, y en el sureste de la Mountin Svilaja. Esta zona, en la que la mayoría de los ciudadanos viven en el condado, experimentó un fuerte crecimiento después de la urbanización la Segunda Guerra Mundial. Casi todas las industrias de producción se encuentran aquí, y casi toda la fuerza económica de la provincia se concentra aquí.

Šibenik sobresale entre todos los pueblos de Croacia en la costa del Adriático por su ubicación única en una pintoresca bahía, en general, en la desembocadura del Krka. Creada inicialmente como un castrum, la fortificación de un campus o una, por debajo de la Fortaleza de San Miguel que todavía domina la ciudad, Šibenik fue mencionada por primera vez en 1.606, en un documento expedido por el más importante de los gobernantes croatas - el rey Petar Krešimir IV. Šibenik obtuvo su título de ciudad en 1.298, cuando la Diócesis de Šibenik fue establecida.

Por muchas cosas es única no sólo en la arquitectura croata, sino también en Europa: está completamente construida de piedra, sin utilizar otro material; la estructura sin aglutinante también es única entre las iglesias renacentistas, con la fachada frontal en trébol y, por último, es único por la armonía de su arquitectura y la fila de 71 retratos realistas escultóricos en todo el ábside.

La catedral y el ayuntamiento renacentista cercanos, otras iglesias, palacios, y el Palacio del Príncipe que en la actualidad alberga el Museo del Condado, en probablemente la plaza de la ciudad más bella del patrimonio urbano croata. En los siglos XV y XVI Šibenik fue entre los centros más importantes del humanismo y el renacimiento de Croacia.

Catedral de Santiago en Šibenik (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2.000), http://whc.unesco.org/en/list/963. Esta bellísima catedral fue construida por sucesivos arquitectos entre los s. XV y XVI, en estilos gótico y renacentista. Pero fue el maestro Juraj Matejev Dalmatinac quien más aportó a la armonía y belleza del conjunto, construyendo el baptisterio, la sacristía, las figuras de san Pedro y san Pablo, de ángeles, o una cenefa en el exterior con las cabezas de 34 leones y 71 personas (cada cabeza es distinta porque Dalmatinac quiso inmortalizar a la gente de su tiempo que se dirigían hasta Šibenik), aunque desafortunadamente no pudo acabar su trabajo. Toda la catedral está construida con piedra y mármol. Es una maravilla y muy interesante de visitar, tanto por dentro como por fuera.

En la misma plaza que la Catedral se encuentra el bonito Ayuntamiento, de estilo renacentista. Desde la plaza se puede subir hasta el fuerte de Santa Ana (entrada: 10 Kn), construido en el s. XVI para proteger la zona de la amenaza turca. Desde él hay buenas vistas sobre el entorno. Asimismo vale la pena pasear por los bonitos callejones medievales de Šibenik y pasar por delante de la iglesia de San Iván.

Vale la pena subir hasta el cementerio y admirar las vistas de la bahía. Šibenik ESuna de las ciudades que más nos gustó.

Parque Nacional de Krka

http://www.npkrka.hr/

Tel. 00385 22 201 777

Situado sólo a 19kms. de Šibenik.

Abierto de 9am a 5pm y en verano de 8am a 7,30pm, ocupa 80kms2.

Los barcos para dar la vuelta por los lagos sólo funcionan en temporada alta, y como ejemplo una excursión de dos horas hasta Visovac cuesta 100kn, y una de 3 horas y media pasando por Visovac hasta Roski Slap cuesta 130kn. En coche, la isla de Roski Slap está a 19kms de la entrada del parque por Kistanje.

En acentuado contraste con el azul marino y la piedra desnuda de las islas Kornati está el reino del Parque Nacional del Krka, una maravilla de la belleza cárstica creada por el río a su paso por cañones a lo largo de las tres cuartas partes de su recorrido hasta el mar. En su verde camino el río fluye por siete cataratas, siendo la última de ellas Skradinski buk, por la cual circula un promedio de 55 metros cúbicos de agua por segundo. Impresionante!

Dos joyas se destacan en la corona del Parque Nacional del Krka: el convento ortodoxo de San Arcángel y el convento franciscano de Visovac. La construcción del convento ortodoxo se llevó a cabo en 1.402 por Jelena, la viuda del príncipe Šubić y hermana del emperador Dušan. El convento franciscano de Visovac se encuentra en un sitio casi mítico, sobre la isla en medio de un verde lago formado por el río Krka. Desde el año 1.400 el convento ha sido habitado por los hospitalarios frailes franciscanos, guardianes de numerosos cuadros y otros objetos de valor, así como del sable del renombrado Vuk Mandušić, caído en batalla contra los turcos. Nosotras no bajamos a la isla, la vimos desde un mirador.

Nos encantó.

Primošten

http://www.tz-primosten.hr/

Primošten, un destino turístico 28 km. al sur de Šibenik, se erige en una pequeña península, cerca de la parte continental en 1.542, en el período del peligro de los ataques turcos, protegido por las murallas de la ciudad y el puente móvil.

En los documentos antiguos Primošten fue nombrado Caput Cista (cabeza calva), mientras que bajo el actual nombre apareció por primera vez en 1.564. Como el tiempo pasaba por el puente móvil fue cambiado con el dique, por lo que se convirtió en Primošten península que forma la unidad natural única, junta con la península de Raduča.

En el pasado, Primošten estaba situado en el islote cerca de la parte continental. Durante las invasiones turcas en 1.542 el islote está protegido por las murallas y torres y un puente levadizo que conecta con el continente. Cuando los turcos se retiraron, el puente levadizo fue sustituido por la calzada y en 1.564 el establecimiento fue nombrado después de la Primošten primostiti verbo Croata (al margen).

Está construido sobre una colina y está dominada por la iglesia parroquial de San Jorge que fue construido en 1.485 y restaurado en 1.760 cerca del cementerio local desde la que se extiende unas vistas únicas al mar y los alrededores.

Nos encantó para una parada en el camino.

Isla de Hvár

Hvar pertenece al grupo de la isla central de la costa y se encuentra en una dirección este-oeste en ángulo recto con la costa. Estas islas juntas se llaman "El Grupo de Hvar”. El promontorio oriental de Hvar está a sólo 4,5 km de distancia del continente, mientras que el occidental, frente al mar abierto. Es la más larga de las islas del Adriático. "Baja Hvar", la parte occidental, se llama el "jefe de la isla", como su área principal. Pluma - la parte del este - se estrecha hacia "arriba". La isla tiene 68kms de longitud y 10,5kms de anchura y unos 300kms2 de superficie.

La carretera longitudinal que une la ciudad de Hvar con Sućurje en el extremo oriental de la isla es de 84 km. de largo. La meseta alta montaña entre San Nicolás (626 m) y Hum (603 m). La parte plana de la isla entre Stari Grad, Vrboska y Jelsa está bajo viñedos que producen hasta 50.000 hectolitros de vino al año. En toda la carretera hay carteles que anuncian cata de vinos o la venta de vinos directa.

Hvar no sólo es la tierra de romero, sino también la isla de los campos de lavanda rosa. La lavanda se utiliza para destruir las polillas y para la producción de perfumes y lociones. Florece en junio, julio y agosto, y la parte médica de la planta son las flores que deben ser recogidos tan pronto como ya sea flor. Se puede comprar en pequeños puestecillos en los pueblos.

Horario de los ferries para llegar a Hvár, http://www.hvar.hr/Default.aspx?tabid=314

Stari Grad

http://www.stari-grad.hr/

 

La "Ciudad Vieja" fue fundada por los griegos en el siglo IV aC. Con el nombre de Pharos, fue posteriormente ocupada por Roma. En el siglo XVI el poeta Petar Hektorović levantó un palacio fortificado con un criadero de peces que después cantaría en sus poemas.

Stari Grad (Pharos) es el corazón histórico de la isla de Hvar, Pharos antiguos. Fue construido en el lugar donde la profunda bahía pasa a la isla rica campos, viñedos Arcadia ápice valle y olivares. La ciudad está rodeada de bosque de pinos y se enfria con la brisa de verano (Maestral). Stari Grad se encuentra en el centro de la isla y es un lugar ideal para empezar a dar largos paseos y viajes alrededor de la soleada isla de campo con el dulce aroma de las hierbas y flores.

Las murallas del Pharos fueron construidas por los colonizadores griegos en el siglo IV aC., los mosaicos romanos, la Iglesia de San Juan de la época paleocristiana, el complejo de las callESconstruidas en la Edad Media. Un paseo por el centro de Stari Grad, callESestrechas y plazas pequeñas trae los susurros de los tiempos pasados.

Qué ver

Kaŝtel Tvrdalj, vivienda fortificada construida en 1.520 por el escritor y humanista Petar Hektorović y que sigue conservando el estanque donde criaba peces. Delante hay una estatua de Petar Hektorović realizada por Ivan Meštrović

Trg Skor, rodeada de palacios barrocos y una iglesia del siglo XVIII. Junto a la plaza se verá la iglesia de San Juan, del siglo VI y reconstruida en el XII.

Sv Nikola, del siglo XV y con un altar barroco de madera y dorados en el que hay unas imágenes talladas por A. Porri.

Dominikanski Samostan: Monasterio dominico de 1.482 que sería reconstruido a finales del XVI después de que fuera arrasado por los turcos. Ha sido acondicionado para acoger un museo donde se exponen fósiles, monedas, restos arqueológicos y algunas pinturas, entre las que destacan un cuadro de la escuela de Tintoretto y dos de Giambattita Crespi.

Hvár

http://www.tzhvar.hr/en/

A unos 20kms de Stari Grad y sorteando una carretera de curvas con vistas espectaculares a las carreteras circundantes, llegamos a la maravillosa Hvár.

Qué ver

Fuerte (Španjola) fortaleza que fue construida encima de la ciudad vieja a mediados del siglo XVI. Su arquitectura y la historia militar proporcionan fuertes emociones así como la vista a la ciudad de Hvar y las islas circundantes.

La catedral de Hvar, junto con el palacio del Obispo, rodea la parte este de la plaza más grande de Dalmacia - Pjaca Hvar (cuadrados de San Esteban). La catedral está dedicada a San Esteban, el Papa y mártir, patrona de las diócesis y la ciudad de Hvar. La catedral de Hvar es también el centro parroquial.

El teatro de Hvar (y Arsenal) es uno de los primeros teatros municipales en Europa. Fue fundada en 1.612. Erigido en el antiguo Arsenal (un espacio utilizado para la reparación de los galeones, y un almacenamiento de herramientas marineras diferentes). El teatro exterior ESmayoritariamente conservado en su forma original. La arquitectura interior ESdel siglo XIX.

El convento de San Francisco fue fundado en 1.461. Dentro de la calma y el silencio del monasterio se puede disfrutar del rico museo, la colección de viejos maestros es excepcional.

No dormimos en Hvár pero el Hotel Villa Nora me parece una buena opción: http://www.villanora.eu

Jelsa

Jelsa se encuentra en una bahía en la parte central del norte de la isla la de Hvar. A ambos lados del puerto hay calas boscosas ideal para relajarse y nadar.

Jelsa es un lugar acogedor, agradable a la vista. Jelsa hace frontera con los dos picos más altos de la Isla - San Nicolás en el oeste y Hum en el este. Es un pueblo agradable donde sólo hicimos la parada para comer.

Las casas a orillas del mar no presentan fachadas de piedra cubierta por la pátina del siglo de edad, y tampoco son típicos en el diseño sino que señalan el siglo XIX, el período de mayor prosperidad de la industria naviera local. El parque municipal del pueblo da un toque moderno.

Gradualmente, sin embargo, descubre un pasado más lejano de Jelsa. Monumentos de la época clásica permanecen ocultos.

Sućuraj

Sućuraj se encuentra en la parte oriental de la isla no muy lejos de tierra firme (tres millas náuticas). Es el puerto más importante de este lado de la isla. Incluso desde los tiempos antiguos esta posición ha tenido un importante carácter estratégico, así como un papel en las comunicaciones con el continente.

Hoy en día, existen conexiones frecuentes con el continente en barco. El tráfico por carretera continúa hacia todos los lugares en la isla y al continente, y esto ha condicionado el desarrollo de la ciudad de Sućuraj como el centro de tránsito de la isla e hizo posible el desarrollo del turismo como una rama subsidiaria de la economía.

Península de Peljesac

http://www.peljesac.info/

Peljesac está situada en el sur de Dalmacia entre la bahía de Neretva, en el norte, y la bahía de Mali Ston hacia el Este, el canal de Mljet se encuentra al sur de Pelješac, y el canal de Peljesac en el lado occidental. El actual nombre de Peljesac es nuevo, después de una colina del mismo nombre por encima de Orebic. Varios siglos atrás lo que solía ser llamado Sabioncello en italiano. Peljesac es la segunda península más grande en el Adriático después de la península de Istría.

Peljesac tiene 65 km de largo y 348 km2 de superficie. Está conectada con tierra firme por 1.450m del estrecho Prevlaka Stonska.

Ston

Primer pueblo que te encuentras al avanzar en la península, a pies de una magnífica muralla medieval erigida en la alta montaña que protege este minúsculo pueblecito

Orebic

Orebic es la ciudad más grande de Peljesac, con una población de 2.000 habitantes. Nosotras sólo nos acercamos para poder tomar el ferry allí hacia Korcula.

Decir que todos los establecimientos restaurantes y demás estaban cerrados, y a parte de un mar de color turquesa no ofrece mucho más.

Fue habitada en época romana, los restos de tumbas y Rusticae villa así lo demuestran. Es mencionada por primera vez en los documentos históricos de Dubrovnik a partir del siglo XIV, llamado Trstenica. Hoy ese es el nombre de la playa más larga y la bahía al este de Orebic. La familia Orebic construyó un castillo en la costa en 1.568, alrededor del cual otras familias comenzaron a construir sus casas.

El gran tesoro de Orebic son sus hermosas casas de piedra de los capitanes de Peljesac.

Nosotras sólo estuvimos un rato esperando el ferry para ir a Korcula.

Korcula

Korcula es el nombre de la isla, y el nombre de la ciudad principal. Nosotras sólo estuvimos allí unas 3 horas visitando la ciudad y no nos llevamos el coche en el ferry. Muy importante: a Korcula hay que coger el ferry con el coche, ya que el puerto al que llegas, está a 5 Kms del casco antiguo de Korcula. El ferry cuesta 13Kn y 63Kn para el coche y sólo tarda una media hora.

La isla tiene 276kms2 de superficie y su longitud es de casi 49kms. En ella viven 17.500 personas y es la segunda isla más poblada de Croacia. Más del 60% de la isla está cubierta por olivos, viñedos y bosque.

Korcula es la principal ciudad de la isla, con una población de unos 3.000 habitantes. Korcula es una ciudad medieval amurallada, colocada en un abultamiento de tierra apuntando profundamente en el canal de Peljesac. La Ciudad Vieja está surcada por una sucesión de estrechas calles que se ramifican desde la columna de la calle principal. Se utilizó forma de espina de pescado en Korcula Ciudad Vieja para reducir los efectos del viento y el sol y proporcionar a los ciudadanos un alojamiento protegido y cómodo. La arquitectura en el casco antiguo está influenciada principalmente por el Renacimiento veneciano. El centro de la Ciudad Vieja está dominado por la espléndida Catedral de San Marcos, construida en estilo gótico-renacentista, terminada en el siglo XV en el lugar de otra iglesia del siglo XIII.

Hay una leyenda local que dice que Marco Polo nació en Korcula  y se puede visitar la casa donde presuntamente nació. A pesar de su interior más bien anodino, la torre de la casa permite una vista panorámica de Korcula, que se extiende de este a oeste. La casa está bajo la protección de la ciudad de Korcula y pronto se convertirá en un Museo de Marco Polo (http://www.korculainfo.com/marcopolomuseum/).

El Museo de la Ciudad de Korcula (http://www.korculainfo.com/museums/korcula-town-museum/) es también interesante para visitar, ya que da ideas a la historia de Korcula, y que muestra stonecarvings Korculan, Lumbarda Psephism y artefactos de la antigua Grecia, la construcción naval, elementos históricos, arquitectónicos renacentistas, tallas y escudos de armas, etc. y exposiciones.

Korcula nos encantó.

Cavtat

http://www.tzcavtat-konavle.hr/

Es un pequeño pueblo de pescadores justo antes de llegar al aeropuerto. Es encantador pero destacable tampoco tiene nada.

Situado a 18kms al sur de Dubrovnik, fue una colonia griega conocida como Epidaurum y formó parte de la República de Ragusa en 1.426. Actualmente es un centro turístico y cultural, así como la capital de Konavle, la región más meridional de Croacia.

Además de sus playas y de su bonito paseo junto al puerto, en el compacto núcleo urbano de Cavtat podemos encontrar restos de construcciones de la Antigüedad, palacios y residencias de verano renacentistas.

MONTENEGRO

http://www.visit-montenegro.com/

A tan sólo 28 kms de Dubrovnik se encuentra la frontera con este país, y es por esto que nos animamos a realizar una excursión de día entero a esta república independiente desde el 2.006, partiendo y volviendo de Dubrovnik.

Con el coche de alquiler, una vez lo devolvemos, tenemos que pagar 10€ por haber pasado la frontera. En la frontera sellan el pasaporte. El DNI no sería válido.

En Montenegro la moneda es el euro.

Montenegro es sin duda uno de los lugares más interesantes del mundo. A pesar de que cubre únicamente en torno a 14.000 km2 y sólo tiene alrededor de 670.000 ciudadanos, su contribución al patrimonio cultural mundial es impresionante en comparación de su tamaño.

Qué ver

La bahía de Kotor es una de las bahías más hermosas del mundo. Se compone de cuatro estrechos que se conectan. Altos acantilados que rodean la bahía desde todas las partes reflejan en las aguas azules profundas del Mar Adriático. Siete islas decoran la bahía de Kotor: San Marco (Sveti Marko), la isla de Mamula, la isla de Nuestra Señora de la Ro(Gospa od Skrpjela), San Jorge (Sveti Djordje), la isla de Milosrdja, la isla de las Flores (cveca Ostrvo), y la isla más pequeña Madre de Dios (Mala Virgen). El camino que recubre la bahía de Kotor pasa a través de una cadena de ciudades que pueden ilustrar a los viajeros, cada uno por sus singularEScaracterísticas y la historia. Entre ellas se encuentra Kotor, una ciudad del Patrimonio de la Humanidad.

Kotor

http://www.visit-montenegro.com/cities-kotor-c.htm

Situada a lo largo de una de las bahías más hermosas de Montenegro, Kotor es una ciudad de comerciantes y navegantESfamosos, con muchas historias que contar. La ciudad vieja de Kotor es una urbanización bien conservada, típica de la Edad media, construida entre los siglos XII y XIV. La arquitectura medieval y numerosos monumentos del patrimonio cultural han hecho Kotor un patrimonio de la UNESCO "Mundo Natural e Histórico Patrimonio de la Humanidad", http://whc.unesco.org/en/list/125. A través de toda la ciudad los edificios son surcados por calles estrechas y plazas. Una de estas plazas tiene la Catedral de San Trifón (Sveti Tripun), un monumento de la cultura romana y uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. La Iglesia de San Lucas (Sveti Luka) del siglo XIII, la Iglesia de Santa Ana (Ana Sveta) del siglo XII, la Iglesia de Santa María (Sveta Marija) del siglo XIII, la Iglesia de la Madre Sanación de Dios (Gospe od Zdravlja) del siglo XV, el Palacio del Príncipe del siglo XVII y el Teatro de Napoleón del siglo XIX, son todos los tesoros que forman parte del rico patrimonio de Kotor.

De acuerdo con algunos datos, Kotor tiene 2 milenios de edad, y su nombre proviene de la palabra DEKATERA (de la antigua Grecia KATAREO - lo que significa rojo-). Las fuentes escritas mencionan la "alta ciudad", que se refiere a la parte más antigua de la presentación, el la parte superior de la colina Sveti Ivan (Ivan S.) (por encima de Kotor), y la "ciudad baja", presente Kotor.

Qué ver

La ciudad medieval de Kotor está situada en el extremo de la Bahía de Boka Kotorska. Hoy Kotor es el más grande del antiguo asentamiento urbano en Montenegro. La joya arqueológica más antigua es el edificio que data del siglo VI dC, la basílica paleocristiana encontrada en la iglesia de Sveta Marija Koledjate (Santa Marija Koledjate) o zdravlja Gospa od (Virgen de la salud) en las inmediaciones de las puertas principales de la ciudad Kotor la Vieja. Ya en el siglo XI Kotor obtiene su protector, Sveti Tripun (Santa Trinidad) en cuyo honor es la catedral, que es considerada hoy como un símbolo de Kotor.

La riqueza cultural de Kotor es incalculable. El tesoro de la ciudad oculta  monumentos culturales importantes como: Sáb Kula (Torre del reloj) del siglo VIII, la Catedral de Sveti Tripun (San Tripun) del siglo XII, la Iglesia de Sveti Luka (San Lucas) del siglo XII, el palacio del príncipe del siglo XVII, la Iglesia de Sveta Marija (Santa María) del siglo XII, la Iglesia de Zdravlja Gospa Od (Virgen de la Salud) del siglo XV, y el teatro de Napoleón en el siglo XIX.

En Kotor también hay numerosos palacios: Palacio de Drago, con sus ventanas góticas del siglo XV; Bizanti, palacio del siglo XII; palacio de Pima, con las formas típicas del renacimiento y el barroco, del siglo XVI; palacio Grubonja, con un escudo de armas de la antigua farmacia de Kotor, fundada en el año 1.326; Grgurin palacio del siglo XVII, que hoy es el edificio del Museo Marítimo, así como el kula Sat (Torre del reloj) que data del siglo XVI.

En la pequeña oficina de turismo (más bien kiosco) de Kotor, no tenían mapas ni folletos para dar a los turistas, no en inglés almenos.

Budva

http://www.visit-montenegro.com/cities-budva.htm

Budva es la metrópoli del turismo en Montenegro gracias a la gran cantidad de playas que hacen de este un destino turístico más apetecible. Aparte de su belleza natural, sus islas de la bahía y las playas por ejemplo, Budva es rica en monumentos históricos. El casco antiguo se encuentra en una pequeña península y representa un cofre del tesoro del patrimonio cultural. Cruzada con calles estrechas y plazas, son edificios famosos la Iglesia Sv. Trojica, que alberga la tumba del escritor exquisito Stjepan Mitrov Ljubisa, las Iglesias de Sv. Iván, Sv. Bogorodica y Sv. Sava.

Nosotras sólo hicimos una parada para tomar algo y nos pareció una ciudad agradable.

Cetinje

http://www.visit-montenegro.com/cities-cetinje-t.htm

Es la capital honorífica de Montenegro (la capital oficial es Podgorica) y residencia oficial del presidente montenegrino. Está situada en un pequeño valle cárstico rodeada de montañas de piedra caliza, entre las que se encuentran el monte Lovcen y la montaña Negra de la cual toma el nombre el país. Cetinje fue fundada en el s. XV y a lo largo de los siglos siguientes sufrió varios altibajos, hasta que en el año 1.878 fue reconocida la independencia de Montenegro y Cetinje llegó a ser la capital del nuevo estado europeo. A partir de ese momento se construyeron numerosos edificios singularESdestinados a embajadas. En 1.910 Montenegro pasó a ser un reino (en ese momento Cetinje era la capital de estado del mundo menos poblada, con 5.895 habitantes). El periodo entre 1.878 y 1.914 fue el mejor para esta ciudad, pero en los años entre las dos guerras mundiales la capitalidad se trasladó a Podgorica, y Cetinje entró en crisis, estando durante décadas abandonada a su suerte, desaprovechando el enorme potencial cultural y turístico que atesora la ciudad.

A nosotras no nos gustó, nos pareció como una ciudad fantasma y se veía muy abandonada. Casi nos hubiésemos ahorrado ir hasta allí.

Según la guía, cosas visitables: Monasterio de Cetinje, la iglesia de Vlaška (del s. XV) o el Palacio y Museo de Blijarda (fue el antiguo Senado). La biblioteca del monasterio de Cetinje es la más antigua de Montenegro, ya que fue fundada a finales del s. XV. Por último, citar la cantidad de preciosos edificios que en su día fueron embajadas extranjeras o edificios oficiales, entre los que destacamos las antiguas embajadas de Francia, Rusia, Bulgaria (ahora es un bar), o Italia, o también la antigua mansión del Príncipe (restaurada recientemente con fondos noruegos) o el edificio del antiguo Banco Central.

Y EL VIAJE SE ACABA....

Llegamos al aeropuerto de Dubrovnik una hora y media antes de la salida del vuelo. El aeropuerto está a unos 28kms de Dubrovnik ciudad. El aeropuerto es pequeño y no tiene ofrece apenas tiendas ni otros entretenimientos en aeropuertos grandes.

Tomamos un vuelo a Zagreb (55 minutos), y un segundo vuelo Zagreb- Barcelona (2 horas) con Lufthansa.